Багато років будівельники експериментують в пошуках технологічного способу з’єднання колод в зрубі з мінімумом щілин. Колода має сідати-сідлом» на колоду перпендикулярної стіни. Для цього необхідно зводити стіни із зсувом на півдіаметра колоди. Тому в основу кладуть лежень (з поздовжньо розпиляного навпіл колоди), який кріплять до фундаменту анкерами. Лежень відділений від чорної підлоги двома шарами щільного з закритими порами пінополіетипену товщиною 6 мм кожен. Пінополіетилен служить і вітрозахистом, і гідроізоляцією.
Використання монтажної піни при будівництві та ремонті
Серед чималого числа інструментів, затребуваних в повсякденному житті практично будь – якого домовласника, є недорогий і нехитрий інструмент-пістолет для монтажної піни.
Чи можна без нього обійтися?
В принципі так. Читач напевно знає, що існують балончики з монтажною піною для побутового застосування. В цьому випадку використання монтажної піни можливо і без застосування монтажного пістолета. Але мій особистий досвід роботи з таким балонами (монтажний шов на фото зліва), а також подальший досвід виконання робіт з монтажним пістолетом (монтажний шов на фото праворуч) навів на мене наступні думки:
1. Використовувати монтажної піни без пістолета навіть при нечастому, але досить регулярному виконанні робіт «виходить собі дорожче» по грошах, за якістю і за часом.
Наприклад, при виконанні робіт, показаних на фото зліва, я витратив три побутових балона (ширина дверної коробки 300 мм). При цьому забезпечити рівномірність монтажного шва і подальшого якісного дуже складно. На фото праворуч показаний монтажний шов, отриманий тоді, коли використовувався пістолет для монтажної піни. Монтажний шов вийшов більш якісним, для виконання роботи вистачило одного балона.
2. З урахуванням співвідношення ціни (в даний час) на монтажні пістолети і на монтажну піну, питання з точки зору економії витрат теж на користь застосування монтажного пістолета, так як пістолет окупиться після використання трьох-чотирьох балонів монтажної піни.
Отже, справа залишилася за малим: вибрати і купити монтажний пістолет з того незліченної безлічі, що лежать на прилавках, і при цьому не помилитися з покупкою. Але спочатку дуже коротка інформація для тих, хто не користувався даним інструментом.
Примітка: дана довідка наводиться для правильного сприйняття текстового матеріалу в статті. Основні конструктивні елементи монтажного пістолета (і їх призначення) показані на малюнку нижче.
Пістолет для монтажної піни фото
З урахуванням того, що до пістолета зазвичай додається інструкція, представленої вище інформації для читання і розуміння статті буде достатньо.
Обкласти або»запанелити»?
Часто, купуючи ділянку з дерев’яним будинком, нові господарі поспішають обкласти його цеглою. Це зміцнює будову, робить його більш солідним. Однак при цьому багато хто часто роблять одну і ту ж помилку. Чи не розрахувавши того, що тяжкість від кам’яних стін не призначена для фундаменту дерев’яної будови (якого під ними зовсім може не бути!), ви ризикуєте отримати в доступному для огляду майбутньому значну усадку, наслідком якої можуть бути тріщини в стінах будинку. Це відбувається і тому, що» дихає«, а значить, його стіни можуть» ходити » через температурні перепади в різні сезони року. Особливо це відчутно там, де перехід від сезону до сезону дуже різкий. Згодом, все з тих же вищеописаних причин, небезпечно буде і намагатися надбудовувати цегляний другий поверх.
Щоб уникнути подібних проблем, порадьтеся з фахівцями, проведіть всі розвідувальні заходи перед перебудовою. До слова, косметичну облицювання будинку можна зробити і не вдаючись до цегли, а скориставшись сучасними панельними матеріалами. Пластикові зовнішні панелі куди легше, ніж цегла, виглядають симпатично, добре захищають ваш будинок від дощу і снігу. До того ж обкладається будинок панелями незрівнянно дешевше і швидше, ніж цеглою. Головне-закласти між будинком і листами панелей повітряну подушку: панелі кріпляться на обрешітку, яка зроблена на зовнішній дерев’яній стіні. До речі, і у випадку з цегляною обкладкою дерев’яного будинку потрібна повітряний прошарок, яка, між тим, робиться інакше.
Утеплення дерев’яного будинку
Можливість купити в кредит значно розширило число власників дерев’яних будинків. Будинок з дерева теплий, затишний, красивий, але, крім хороших властивостей, дерево схильне всихання, ураження шкідниками, розтріскування. Тому з часом доводиться проводити роботи з утеплення.
Починати утеплення потрібно з ретельного зовнішнього огляду. Необхідно виявити всі щілини і отвори, з яких надходить холодне повітря, і після цього закрити їх. Особливу увагу потрібно звернути на кути – саме там велика ймовірність появи пошкоджень.
Використовувати монтажну піну або поліуретанові герметики можна, якщо у вас будинок з клеєного бруса — цей матеріал, що пройшов необхідну термічну обробку, не схильний до всихання. Якщо ж це зруб, то такий дерев’яний будинок постійно знаходиться в «русі». Тому буквально через півроку піна зруйнуватися і доведеться проводити роботи знову.
Найбільш надійний і перевірений метод усунення тріщин в дерев’яному будинку – конопатка. Цим методом користувалися ще наші діди. Для конопатки найкраще використовувати клоччя, а обробку проводити пеньковим канатом.
Прихильники екологічних рішень можуть використовувати сухий болотний мох – відмінний матеріал для закладення тріщин і щілин. Проблемою буде тільки зібрати необхідну кількість моху, якщо обсяг робіт великий. Для будинків з колод необхідно використовувати межвенцовий утеплювач, в якості якого використовують повсть, лляну або джутову клоччя. Для будинку з бруса товщина утеплювача може бути 10-15 мм, а для будинку з повинна бути до 25 мм.
Наступним кроком буде утеплення стелі. Саме до стелі спрямовується підігрітий грубкою або батареями повітря. Там він охолоджується і опускається по стінах на підлогу. Хорошим рішенням для утеплення стелі є пінопласт. Можна також застосувати мінеральну вату.
При виборі матеріалу слід враховувати, що крім утеплення, матеріал буде блокувати проходження вологи через стелю, тому не рекомендується використання фольгованого матеріалу – це призведе до утворення конденсату на стелі і порушить природну атмосферу всередині будинку, може привести до виникнення грибків. Будь-яка гідроізоляція повинна бути підкладена під теплоізоляційний шар, а не навпаки.
При утепленні стін особливу увагу потрібно звернути на вікна. Особливо часто дме з місць з’єднання віконної рами зі стіною. Зовні рекомендується конопатити або використовувати полімерні герметики. Якщо вікна дерев’яні, то періодична забарвлення не тільки освіжає зовнішній вигляд, але і надає додаткову герметичність вікна.
Краще використовувати двокамерні склопакети. Скло потрібно садити в раму, на силіконовий герметик. Це буде гарантією того, що взимку з вікна не буде дути холодне повітря. Відмінне рішення-пластикові вікна. Тільки таким чином можна домогтися повної герметичності.
Якщо потрібно серйозне утеплення будинку, то використовуються утеплювальні матеріали (мінеральна вата, плити з базальтового волокна і ін.), декоровані поверху оздоблювальними матеріалами.
Іноді обкладають будинок зі зрубу цеглою, якщо дозволяє фундамент. Але в такому випадку втрачається вся краса дерев’яного будинку. Кращий варіант-будівництво скляної веранди. Це дозволить створити буферну зону повітря, одночасно зберігши природну красу дерева.
Утеплення будинку не варто відкладати на зиму. Краще провести всі необхідні ремонтні роботи влітку, а в холодну пору року тільки насолоджуватися затишком і комфортом свого житла.
Герметизація та утеплення вінців дерев’яного будинку.
Незважаючи на велику кількість сучасних будівельних матеріалів, багато хто воліє використовувати для індивідуального будівництва дерево. Дерев’яні будинки, безперечно, мають свої переваги: демократична ціна, екологічність, гарний зовнішній вигляд. Але є і мінуси. Дерево дуже сильно деформується під впливом вологи, розсихається і розтріскується. До збільшення розміру швів між вінцями дерев’яного будинку призводять також постійні зрушення фундаменту, які відбуваються в будь-який час року. В кінцевому підсумку, дерев’яні конструкції будинку втрачають герметичність і починають пропускати всередину холодне повітря і вологу. Проблему можна вирішити тільки за допомогою професійного герметика для дерева. Деякі помилково вважають, що для герметизації дерев’яних конструкцій можна використовувати монтажну піну, шпаклівку, або будь-який герметик. Насправді, підбір герметика для дерева-завданняІнакше при усадці будинку просто «розчавить» двері або вікно, раму може перекосити, аж до того що скло розколеться. Якщо в кутах дерев’яного будинку колоди з’єднуються» в чашку», то на зарізах чашок також треба давати запаси на усадку. Якщо цього не зробити, то коли колоди всохнуть, вони «підвиснуть», і між ними утворюються щілини.
До речі, сніпами допускається використання деревини вологістю не більше 25%, тоді як на практиці часто дерев’яні будинки будують з сирих колод вологістю 30-40%. У дерев’яних будинках, створених з масиву, необхідним є пристрій посадкового місця, зазору, в місцях віконних і дверних прорізів – від 6 до 10 см.на ці 6-10 см будівля сідає. У клеєного бруса ці зазори складають 3-4 см.клеєний брус усадку дає в процесі поступового завантаження, до моменту остаточного монтажу дерев’яного будинку він повністю вмощується.
Дерев’яні будинки живі, будь-то з свежеспіла або з клеєного бруса. Дерев’яний будинок з масиву, остаточно просохнувши і сівши через 3 роки, маючи вологість 18%, постійно дає і відбирає вологу від 3 до 5% в залежності від того, в якій кліматичній зоні ви знаходитесь, як захищені стіни. «внутрішню обробку в дерев’яному будинку не можна проводити в сиру погоду (особливо взимку, восени). Дерево обов’язково візьме 3-4% вологи з навколишнього середовища, а коли в дерев’яному будинку включать — з’являться тріщини.
Крім того, дерев’яний будинок повинен відстоятися: коробка з дахом (але без вікон, щоб вона продувалася) повинні постояти півроку-рік, потім вже з вікнами – ще півроку. В цілому, заселятися можна тільки через 2 роки». Фокуси на терасі протягом усього періоду усадки дерев’яний будинок необхідно»підкручувати». Добре якщо будівельники зробили консолі і компенсатори – тоді раз на рік господар сам може взяти ключ і підкрутити або викликати фахівців з компанії, яка будувала дерев’яний будинок. Робітники з найманих бригад зазвичай цих компенсаторів не роблять, що призводить до негативних наслідків. Вертикальні конструкції (стовпи, колони) – ще одне вразливе місце в дерев’яному будинку при усадці. У дерев’яному будинку часто влаштовують терасу, зрозуміло, з опорою на стовпи.
У ці стовпи повинні засверливаться спеціальні анкерні болти з запасом ходу до 10 см, які в процесі усадки в дерев’яному будинку необхідно підкручувати. Без цього велика ймовірність, що дах просто задереться на сторону. Те ж саме стосується колон всередині дерев’яного будинку. Якщо поставити стовпи без компенсаторів, то вийде, що одна половина дерев’яного будинку села, а другу не пускає стовп. І дерев’яний будинок стане на перекіс. Бригади, які це будували, до цього часу зазвичай поза межами досяжності.
Далі зазвичай слід дзвінок фахівцям з будівельної фірми (а відгукуються вони неохоче, так як у них вистачає своїх клієнтів, яких потрібно вчасно «підкручувати»). В результаті через недбале ставлення недобросовісних робітників виникає упередження, що дерев’яний будинок – погано. Не нашкодь… Металом на русі завжди будували тільки дерево з деревом. Якщо потрібні були вертикальні елементи для скріплення колод, використовували так звані нагеля – товсті дерев’яні цвяхи. На сьогоднішній день краще них нічого не придумали. Якщо ж дерев’яний будинок збирають непрофесіонали, вони можуть збивати колоди залізною арматурою. Вологи, що міститься в повітрі і в зрубі, цілком достатньо, щоб метал почав іржавіти (тим більше що вологість внизу стіни більше, ніж вгорі).
У свою чергу, це викличе загнивання деревини, особливо перших 2-3 вінців. Тому, перший вінець дерев’яного зрубу краще засвердлювати до фундаменту нержавіючої різьбленням, а далі використовувати нагеля. Або перші 2-3 вінця робити з модрини – вона настільки стійка до впливу вологи, що її використовують навіть в кораблебудуванні. Правда, коштує вона недешево: в україні її дуже мало і вона в основному імпортується з росії. Кріпити дерев’яний брус до фундаменту можна і за допомогою чорного металу оцинкованого. У дерев’яному, який дає меншу усадку, можна використовувати металеві стяжки. У дерев’яному будинку з оциліндрованих колод їх використовувати не можна, можна лише їх додавати як окремі елементи. Не рекомендується також з’єднувати колоди дерев’яному будинку на одному перерубі по всій висоті стіни більш ніж в трьох вінцях. У цьому місці з часом можуть просісти перекриття.
У правильному зрубі всі колоди повинні з’єднуватися в шаховому порядку, переплітатися, як лоза в плетеному кошику. Тільки в цьому випадку дерев’яний будинок стане давати рівномірну усадку, буде максимально міцним і довговічним. Нагель-треба! конструкція дерев’яного зрубу тримається дубовими нагелями, в колоді під них просвердлюється отвір, і нагелі забиваються на 3 колоди. Це дає можливість деревині не гуляти. Деякі халтурять і забивають цвяхи, при усушці виходить, що колоди «підвисають», як шашлик на шампурі. З’єднання колод за допомогою нагелів — процес трудомісткий, тому робочі іноді їх і зовсім не вставляють. Неправильне закріплення нагелів також може привести до того, що стіна прогнеться (вигнеться назовні). І ніякої монтажної піни!
Дерево-на 100% природний матеріал. Такими ж повинні бути утеплюють матеріали, що закладаються між колодами в зрубі. Це можуть бути льон, клоччя, мох (правда, він більше поширений в росії, а в україні практично не використовується). В крайньому випадку-синтепон: це нейтральний матеріал. Але, ні в якому разі не можна задувати між колодами монтажну піну – кому потрібен екологічно чистий дерев’яний будинок з добавкою хімікатів?
Справи віконні в будь-яких дерев’яних будинках потрібні зазори між конструкціями несучими і конструкціями огороджувальними. Наприклад, стіни, вікна, двері не можуть підходити впритул, інакше їх просто порве. Якщо дерев’яний будинок будується з масиву, як тільки вирубується віконний або дверний отвір, в ньому необхідно робити напрямні. У торці по вертикалі шириною 35 мм робиться паз, в який вставляються напрямні — металева труба. У напрямні потім вставляється віконна або дверна коробка. Вони компенсують можливі провокації колоди.
На практиці ж виявляється, що прорубати вікно в дерев’яному будинку – завдання, яке не кожному під силу. При влаштуванні кутових з’єднань роблять багато помилок, якщо пази і замки рубають на місці. Тому краще, щоб вони були виконані на заводі. Вставляють вікна в дерев’яному будинку найчастіше за технологією, призначеної для цегляних будинків: ставлять на жорстке кріплення, задувають монтажною піною, закривають лиштвою – і порядок.
Це груба помилка, навіть якщо вікна металопластикові. «застосування поліетиленової плівки поверх утеплювача у вікнах дерев’яного будинку неприпустимо, оскільки вона не дозволяє проникати повітрю. Замість неї в проміжок між рамою і отвором для вікна належить вставляти мінеральний утеплювач, а потім закривати спеціальним папером, а потім ставиться лиштва. На сьогодні її мало хто використовує, але вимагати її треба. І ні в якому разі не можна використовувати монтажну піну.
Утеплення монтажною піною використовується вже давно. Метод не новий. Добре вивчена технологія, апробовані матеріали. Відомі переваги і недоліки. Переваг більше, тому даними способом утеплення користуються в будівництві і при ремонті.
Огляд переваг:
1. Такий утеплювач-біологічно чистий матеріал. Він нічого шкідливого в атмосферу не виділяє.
2. При утепленні стін, підлоги, стелі монтажною піною не потрібно витрачатися на додаткові гідроізоляційні матеріали.
3. Пінистий утеплювач довгі роки зберігає свої технічні характеристики. Термін експлуатації обчислюється десятками років.
4. Монтажна піна має високі показники адгезії до різних матеріалів. Нанесена на дерев’яні поверхні, вона ще й захищає їх від гниття і грибкового ураження. Метал, покритий пінистим утеплювачем, стійкий до корозійних процесів.
5. Теплопровідність монтажної піни в застиглому стані нижче в кілька разів, ніж теплопровідність інших утеплювачів. Швів в пінистому покритті немає. Структура щільна і однорідна. Тому втрати тепла мінімальні.
6. У пінних утеплювачів високі показники шумоізоляції.
Тепер про недоліки:
1. Утеплення стін монтажною піною всередині приміщення повинно проводитися в умовах вільного доступу повітря. У деяких випадках забезпечити виконання даної вимоги складно.
2. Пінний утеплювач необхідно закривати будь-яким облицювальним матеріалом. А це-додаткові витрати.
3. Монтажна піна коштує недешево. Для утеплення доведеться купити не один балон.
виконання робіт
Кожна будівельна маніпуляція починається з підбору матеріалів та інструментів. В принципі, може підійти будь-яка монтажна піна в якості утеплювача. «будь-яка» — це якісна, професійна. Возитися з побутовими балончиками не має
Недостатки: стоимость материала и работ, укладываются только на сплошную деревянную обрешетку, необходимы дополнительные пленки паро- и гидроизоляции и утеплитель, что значительно увеличивает траты.
Основа для укладки шинглза и катепала должна быть именно деревянной и абсолютно ровной. Отлично подойдет многослойная фанера или доска встык. Перед укладкой кровельного материала настилают утеплитель, гидроизоляционную пленку, делают слой вентиляции, а потом уже шинглз или катепал. Закрепляется каждый кусок к ендовому ковру при помощи битумного клея к-36, нанесенного на минимальную ширину в 100 мм.
Ондулин
Ондулин это спрессованный картон, который пропитан битумом, а сверху окрашен цветной краской любого цвета.
Современные кровли, покрытые ондулином, не так часто и встречаются. Это достаточно новое кровельное покрытие, поэтому не слишком распространено. Ондулин представляет собой спрессованный картон, который пропитан битумом, а сверху окрашен цветной краской любого цвета.
Достоинства: легко устанавливается без помощи специалистов, мало весит, все необходимые крепежные элементы идут в наборе с материалом, долговечный — 50 лет.
Этот материал предназначен для покрытия бунгало, летних домиков и других небольших строений — это и есть его недостаток.
Технология зависит от наклона крыши. Если угол 5° до 10°, то нужна сплошная обрешетка, в таком случае ложатся внахлест на 300 мм, а с боков — две волны. Если угол 10° до 15۫ , то можно делать обрешетку с расстоянием между брусьями 450 мм, получится нахлест 200 мм, а с боков — одна волна. Начиная от угла 15° и более, делают обрешетку с расстоянием в 600 мм, нахлест по краям составляет 170 мм, а по бокам — одна волна. Резать листы можно ножовкой, смазанной маслом, или электропилой. Крепятся листы ондулина гвоздями, на один лист уходит до двадцати гвоздей.
Начинают крепить листы ондулина с противоположной стороны преобладающего ветра. Прибивают материал по каждой волне с концов и по бокам с каждой стороны, а средину закрепляют через одну волну. Второй ряд лучше начать половиной листа, таким образом получится нахлест в три листа, что упростит укладку материала. Конек прибивают гвоздями с нахлестом в 125 мм по каждой волне.
Теперь каждый будет иметь небольшое представление, как выглядит современная кровля, что облегчит в будущем.
Строительная промышленность не стоит на месте, постоянно разрабатывая, выпуская, и предлагая потребителю новые технологии и продукты для каждого этапа строительства. Поскольку крыша – один из важнейших конструктивных элементов здания, то для ее соответствия уровню комфортности здания создаются современные кровельные материалы. Что это за материалы, каковы их свойства и как с ними работать – далее в статье.
Крыша и ее покрытие подвергаются, пожалуй, самым экстремальным нагрузкам со стороны внешних факторов по сравнению со всеми прочими конструкциями здания.
В связи с этим они должны обладать некоторыми специфическими качествами, набор которых – шире, чем, скажем, у стеновых материалов.
Основные требования, предъявляемые к кровле, предусматривают:
- прочность покрытия – его способность противодействовать физическим нагрузкам, как динамическим (например, порывы ветра, напор дождя, удары градин), так и статическим – масса снега в зимнее время
- водонепроницаемость – способность противостоять проникающей способности влаги под определенным давлением в течение заданного промежутка времени
- морозоустойчивость – количество циклов заморозки и оттаивания, которое кровля в состоянии перенести без потери защитных свойств
- биологическая стойкость – способность противостоять вредному воздействию микроорганизмов и гниению
- химическая стойкость – устойчивость к агрессивным веществам, попадающим на конструкции кровли из атмосферы или иных источников
- звукопоглощение – изоляция внутренних помещений здания от внешних шумов
- технологичность – совокупность факторов, характеризующих простоту монтажа и последующего обслуживания и ремонта кровли
- долговечность – сопоставимость трудовых и финансовых затрат на устройство кровельного ковра со сроком его службы
- архитектурное соответствие общему виду здания
В качестве дополнительного требования может выступать малый собственный вес, что позволяет уменьшить расходы на устройство несущих конструкций – как собственно крыши, так и здания в целом.
Исходя из этого, хозяин дома и проектировщик определяют, какой кровельный материал лучше применить в том или ином случае.
Если ранее выбор был ограничен весьма небольшим количеством доступных : черепицей, шифером, деревом и листовым металлом, а также подключившимся несколько позже рубероидом, то сейчас ассортимент кровельных материалов на рынке – гораздо шире.
Если анализировать группы материалов, в которых в последние годы появились новинки, то картина будет выглядеть следующим образом:
- битумные материалы – большое количество продуктов, объединяемых общим термином самоклеющийся кровельный материал – рулонный, не требующий предварительного нанесения мастики, содержащий в пропитке полимерные добавки, а также наливные кровли, наносимые непосредственно на основание методом напыления или окраски, битумная черепица (шингласс) и полимерные мембраны
- минеральные материалы – искусственная керамика (керамогранит и т.п.)
- – еврочерепица, различные профилированные листы с синтетическими напылениями
- полимерные материалы – абсолютно новый класс, включающий еврошифер, композитную черепицу, поликарбонат и оргстекло
При всех нововведениях и положительных свойствах перспективных продуктов, рейтинг кровельных материалов выглядит примерно следующим образом (доля рынка дана по экспертным оценкам):
класс материалов материал рыночная доля доля в устройстве скатных крыш рулонные кровли битуминозные материалы 38,5 — кровли из листовых материалов оцинкованный металл (включая профнастил) 10,3 16,8 металлочерепица 3,4 5,6 асбоцементные листы 44,4 72,2 еврошифер и материалы того же класса 2,8 4,5 кровли из штучных материалов битумная черепица 0,1 0,8 керамическая черепица 0,1 0,2
Источник: расчеты abarus market research
Из приведенных данных можно сделать вывод, что абсолютным лидером продаж остается шифер, и он же занимает доминирующую позицию на рынке скатных крыш.
На второй позиции находятся рулонные материалы, которые, как видно из таблицы (полное отсутствие в сегменте скатных кровель), являются абсолютным лидером на рынке кровель плоских.
При этом, в технологическом плане, между шифером и битумными продуктами разница – радикальная: если асбоцементный лист продается уже десятилетиями практически в неизменном виде, то в рулонном секторе устаревшие рубероид и стеклоизол активно заменяют кровельные материалы новые.
Вместо устаревшей пропитки из чистого битума используются композитные смеси, а взамен картонной основы – синтетические полотна.
В качестве подложки для современных рулонных материалов используют:
- стеклохолст
- стекловолокно
- полиэстер и его производные
В качестве пропитки применяют атактический полипропилен (апп) и стирол-бутадиенстирол (сбс), а также их производные, в смеси с битумом. В морально устаревших материалах используют также окисленный битум, который. Хотя и превосходит по своим свойствам битум обычный, но значительно уступает материалам на основе полимерных и эластомерных композиций.
Совет! рулонные покрытия сейчас выпускаются во всевозможных комбинациях основ и пропиток, как, например, предлагаемые уникма кровельные материалы. Перед тем, как выбрать конкретную марку, следует оценить эксплуатационные условия, в которых будет работать кровля, ознакомиться со свойствами каждого материала – и на этом основании подобрать то, что нужно.
Практически любой из рулонных материалов производится, как минимум, в двух модификациях: кровля укладывается в два слоя, соответственно, нижний слой не нуждается в защитном покрытии от ультрафиолета и механических воздействий.
Такое , как правило, выполняется из минеральных посыпок разного цвета (соответствующим образом окрашивающих крышу) и размеров фракции. Обратная сторона любого слоя покрывается пылевидной посыпкой или полиэтиленовой пленкой.
А у подложечного слоя, таким образом, покрывается и лицевая сторона. Также выпускаются универсальные модификации (к примеру, кровельный материал унифлекс содержит указание на это в собственном названии) – они могут применяться не только для укладки кровли, но и для гидро- пароизоляции различных сооружений.
У некоторых производителей один и тот
