На сьогоднішній день м’які покрівлі не просто займають лідируючі позиції на ринку, але стали справжнім відкриттям для дизайнерів і архітекторів. Безліч стилів, індивідуальні рішення і можливість легкої реалізації на складній за структурою покрівлі-чого ще бажати? головне-домогтися абсолютної герметичності між гонтами, від якої залежить довговічність всього покриття. А сам монтаж гнучкої черепиці буде вам під силу, повірте, навіть якщо ви вперше стикаєтеся з таким видом робіт!
Тому, якщо ви уважно прочитаєте наші поради, то за допомогою ще однієї людини покриєте навіть більшу за площею дах. Справа в тому, що ще в заводських умовах гонти готують до поклейки, наносячи спеціальний розчин на нижній шар, і навіть проробляють по чотири отвори, щоб ви знали куди саме забивати покрівельні цвяхи. А про всі тонкощі роботи з м’якою покрівлею ми зараз вам розповімо.
Як тільки каркас даху буде готовий, встановіть пароізоляцію як суцільний килим з внутрішньої сторони даху, без зазорів, і зафіксуйте до крокв за допомогою дерев’яних планок. На ці ж планки ви будете кріпити потім вже внутрішню обшивку мансарди.
Тепер подбайте про пароізоляції. Якщо горище буде холодним, то вся волога з нього вийде сама, за допомогою природної вентиляції. А ось у випадку з житловою мансардою пароізоляція необхідна. Для цієї мети на кроквах набивають додаткову планку, розгортають пароізоляційну плівку з нахлестом і проклеюють спеціальним скотчем (звичайний не підходить!).
Далі, із зовнішнього боку на пароізоляційну плівку укладіть обраний утеплювач, бажано вразбежку. Зверху накрийте вітрозахисною мембраною і зафіксуйте брусками, які також пізніше послужать для створення вентиляційних каналів.
В результаті у вас повинен вийти ось такий «листковий пиріг», як його люблять називати покрівельники:
Ми підготували для вас докладний майстер-клас, як і в якому порядку все повинно відбуватися:
Як ви помітили за наведеними фото, укласти гнучкі листи на виженуті люкарни не склало ніяких труднощів!
Крок 2. Монтаж суцільного настилу
Для монтажу гнучкої черепиці необхідно жорстке суцільне підставу. Тому на підготовлену обрешітку змонтуйте суцільний килим з фанери або osb-плит, c зазором 3-5 мм, який необхідний для деформації від температури і вологи, і закріпіть до крокв саморізами.
Основна вимога до основи під гнучку черепицю – це рівна площа і можливість фіксування гонтів цвяхами. Для цього підходить листи з склеєної дерев’яної стружки по типу фанери або шпунтована дошка, покладена впритул. Тільки дошка повинна бути наскільки сухою, щоб потім при сушінні не утворювалися хвилі. Але велика помилка використовувати під м’яку покрівлю тільки саму обрешітку, нехай і прискорену, адже вже в перший сезон вся покрівля просто піде хвилями. І фото з такими проблемами стають справжнім надбанням для виробників, які лякають своїх покупців подібними помилками.
Як тільки підстава буде готовим, підсильте карнизний звис металевими планками. Такі укладають ребром на край підстави і кріплять покрівельними цвяхами, з кроком 150 мм, в шаховому порядку:
Крок 3. Вибір і установка підкладки
Тепер саме час подбати про гідроізоляцію. Вона необхідна в таких складних місцях, як примикання, стики і ендови. Тут полотна кладуть знизу вгору з нахлестом 10 см в поздовжньому і 15 см в поперечному напрямку:
Ми рекомендуємо вам використовувати спеціально призначену підкладку, а не руберойд або подібний матеріал, як це іноді роблять. Справа в тому, що у них і фінішного покрівельного покриття – різні терміни експлуатації, і навіть умови використання!
І подібна спроба заощадити призведе незабаром до здуття всього покрівельного килима. Крім того, жоден виробник не дасть гарантії на покрівлю, в пирозі якої були задіяні матеріали сторонніх виробників.
До слова, до недавнього часу в росії підкладкові килими практично не використовувалися, та й сьогодні чимало людей норовлять схитрувати. Це логічно, адже до моменту будівництва даху часто виявляється, що запланованого бюджету на весь будинок не вистачає, і доводиться йти на поступки. Але, якщо ви хочете укласти покрівельне покриття з гнучкої черепиці і забути про нього на довгі десятиліття, тоді не відмовляйтеся від такого важливого елемента.
Завжди є ризик того, що вода проникне в підпокрівельний простір, особливо в таких складних місцях, як обхід димових труб або контакт з встановленою антеною. Бувають і позаштатні ситуації, коли сильний вітер піднімає гонти під час зливи.
Тим більше, що підібрати покрівельний килим не важко, тому що до нього пред’являються ті ж вимоги, що і до черепиці: бути стійким до перепадів температур, забезпечувати надійну гідроізоляцію і служити довго. А сучасний ринок надає чимало варіантів, як імпортних, так і вітчизняних. Тим більше, що багато заводів в росії сьогодні працюють на європейському обладнанні і за якістю продукції не поступаються зарубіжним аналогам.
Взагалі підкладкові килими бувають двох видів: самоклеючі і з механічною фіксацією. Самоклеючі укладають в основному в розжолобках, а механічні розкочують на площі покрівлі, що залишилася і фіксують за допомогою оцинкованих цвяхів:
Ось процес монтажу звичайного покрівельного килима, який потрібно буде фіксувати бітумною мастикою:
Ось приклад роботи з більш сучасним самоклеючим покрівельним килимом:
Так, для ендови ідеально підійде самоклеючий гідроізоляційний килим. І, якщо скати мають нахил більше 18 градусів, тоді продумайте укладання килима у всіх місцях ймовірних протікань, а це: ребра, хребти, фронтонний звис і всі виходи покрівельних елементів.
А ось на покрівлю з ухилом від 12 до 18 градусів знадобиться вже суцільний гідроізоляційний килим. До цього на карнизних звісах ми рекомендуємо покласти самоклеючий бітумно-полімерний матеріал, наприклад, «бар’єр», і при цьому прагніть до того, щоб сам килим був без нахлеста – суцільним по всій довжині:
Також заздалегідь заізолюйте вентиляційні ходи, зони навколо мансардних вікон і димоходів. Перед самим монтажем гнучкої черепиці промажте своїми руками бітумною мастикою все прохідні елементи — це не складно.
Перш, як ви почнете укладати гнучку черепицю, потрібно буде також посилити карнизні звіси. Фіксувати їх потрібно покрівельними цвяхами з кроком 10-15 см. Ось на цю тему пізнавальний відео-урок від компанії :
Крок 4. Вибір кріпильних елементів
Щоб закріпити гнучку черепицю, вам знадобляться спеціальні цвяхи з широкими капелюшками. Вкрай важливо їх буде прибивати так, щоб капелюшок перебувала в одній площині з поверхнею кожного гонту, і при цьому не «врізалася» в нього. Крім того, цвяхи для м’якої черепиці обов’язково повинна бути оцинкованим.
Цвяхи для монтажу м’якої черепиці діляться на такі види:
- толеві цвяхи . У них настільки заточене вістря, що при заглибленні в бітумний шар вони не порушують його цілісність. Такі цвяхи випускають оцинкованими або взагалі без захисного шару. Звичайно ж, незахищені – найдешевші, але при цьому вони зовсім не практичні і швидко починає іржавіти. Такі підходять тільки для складання меблів або спорудження временок.
- йоржені цвяхи . На робочому стрижні у них є спеціальні зубчики, які спрямовані в бік капелюшка. Такі нелегко забиваються в деревину, правда висмикнути їх навіть обценьками досить важко. І найчастіше в процесі демонтажу у ершенних цвяхів просто зрізають капелюшок – і все. Вони настільки міцно фіксують покрівельне покриття, що частіше застосовуються для шиферу, ніж для м’якої покрівлі.
- трефові цвяхи мають на робочому стрижні поздовжні канавки і перемички, і для м’якої покрівлі вони підходять менше.
Ми рекомендуємо вам в якості покрівельних цвяхів конкретно для гнучкої черепиці брати саме оцинковані ершені, з діаметром капелюшки 8-9 міліметрів. Ще випускають особливі цвяхи для бітумних гонтів, і вони відрізняються від стандартних аналогів.
Такі виготовляють з міцної сталевого дроту, яку автоматично розрізають на рівні шматки, далі з одного боку заготівля заточується, а з іншого – розклепується в форму капелюшка. Якщо ви зустріли такі в продажу, можете придбати.
Але важливо при цьому, щоб самі цвяхи відповідали госту 4030-63: діаметр стрижня 3,5 мм, а діаметр капелюшка не менше 8 мм.вся справа в тому, що в роботі з конкретно бітумною черепицею самий неприємний момент – коли цвяхи при черговому ударі просто занурюються в бітумний шар і порушують при цьому цілісність покриття. А ось розширена капелюшок вже так просто «потонути» неЗмогти. І чим вона більше, тим краще стане тримати гонт, чому і якісні цвяхи для гнучкої черепиці нагадує канцелярську кнопку. Причому для одношарової і двошарової черепиці знадобляться цвяхи з параметрми 30х3, 5 мм,a для тришарової – 45х3, 5 мм.
До слова, деякі горе-будівельники не розуміють, чому не можна просто підігріти полотна м’якої черепиці і приклеювати їх на настил, навіщо саме цвяхи і вся метушня, пов’язана з ними? насправді використання відкритого вогню на такій покрівлі заборонено через елементарних міркувань пожежної безпеки. Тому забудьте про цю ризиковану ідею і орендуйте автоматичний прилад.
Крок 5. Розміщення стартової смуги
А тепер переходимо безпосередньо до укладання гнучкої черепиці. Починається вона зі стартової смуги. В якості такої ви можете взяти:
- викрійку з рядової черепиці, наприклад гонт з обрізаними пелюстками, якщо працюєте з колекціями «танго» або » тріо»;
- універсальну коньково-карнизну черепицю, особливо, якщо працюєте з «акорд», «соната » або «джаз ».
Якщо вам зручніше почати з карнизної черепиці, покладіть її поверх металевої планки, трохи відступивши від місце перегину. Далі прибийте її цвяхами, але при цьому враховуйте, що чим довше і крутіше скат, тим більше повинен бути відступ від місця перегину:
Ось як укладання стартової смуги виглядає на практиці:
Крок 6. Монтаж різного виду гонтів
Тепер розпаковуємо гонти. Головна вимога до їх монтажу-суха, тепла погода, адже бітумну черепицю небажано укладати при температурі менше +5°с, тому що на ділянках, де її потрібно буде загинати, важко буде обійтися без тріщин.
Якщо все-таки доведеться кріпити гонти в таких умовах, то знадобиться профілактика: листи підігрівають будівельним феном і загинають на металевій трубі близько 10 см діаметром. Але краще так не робити.
Підрахувати необхідну кількість гонтів не складно: візьміть один лист, виміряйте площу, яку буде видно, дізнайтеся площать ската і розділіть друге на перше. Ось цінна порада про те, як розрахувати і підготувати гнучку черепицю до монтажу:
Звичайно, якщо у вас очей-алмаз, то можна обійтися і докладних підрахунків, але розмічальні лінії служать відмінними напрямними, за якими можна вирівнювати черепицю і по вертикалі, і по горизонталі. Особливо, якщо ви укладаєте м’яку покрівлю вперше.
Повірте, відривати кілька листів і кріпити їх заново, щоб виправити косяк, справа – не найвеселіше. І вже зовсім без розмітки, якщо в покрівлю врізаний якийсь елемент або загальна геометрія ската порушена. У цій справі вам допоможуть такі інструменти як відбивка, схил і нівелір.
Як ми вже говорили, зазвичай для зручності готові гонти ще в заводських умовах позначають невеликими дірочками, щоб ви знали, куди конкретно забивати цвяхи. Якщо ж таких немає (наприклад, у найдешевших колекцій), тоді просто відступайте від краю 2-3 см і орієнтуйтеся по такій ілюстрації:
У кожному своєму випадку місце забивання цвяха буде прямо залежати від форми нарізки самої черепиці. Важливо тільки, щоб кожен цвях прошивав одночасно і нижній, і верхній край у всіх листів, а якщо ви укладаєте гнучку черепицю на схилах з кутом 45°, тоді верхні кути гонту теж додатково потрібно фіксувати.
Вся процедура укладання гнучкої черепиці не складна, ось інструкція самого процесу:
- перед самою укладанням змішайте гонти з декількох паличок, щоб мінімізувати разнооттеночность. Справа в тому, що навіть в одній пошті колір може відрізнятися настільки, що ви будете здивовані, і такі казуси будуть дуже помітні на даху.
- якщо скат досить довгий, починайте укладання черепиці з його центру і вирівнюйте по горизонталі. А другий ряд — вже зміщуючи гонти вліво або вправо на половину листа. Третій і всі наступні ряди зрушуйте щодо попереднього теж наполовину пелюстки, вліво або вправо, дивлячись який напрямок ви вибрали спочатку.
- починати укладати черепицю потрібно на схилі з меншим ухилом, при цьому слід робити захід на більш крутий скат не менш ніж на 30 см. На крутому схилі рекомендовано відбити крейдяні лінії, щоб не збитися. Тепер подрежьте черепицю на більш схилі по цій новій лінії, а по закріпленню промажте бітумною мастикою там, де немає самоклеючого шару з тильного боку.
- укладайте черепицю знизу-вгору, відступаючи від краю капельників. Тут потрібно буде укласти спеціальну коньково-карнизну черепицю. До слова її можете замінити на звичайну, якщо відріжете пелюстки.
Тепер зафіксуйте гонти. Для цього хороший автоматичний інструмент, особливо, якщо буде працювати від електричної мережі. Головне, при виборі моделі подбайте про власну безпеку: спусковий механізм повинен бути зручним, із захистом від випадкового пострілу і можливістю видалення застряглого цвяха без будь-якого ризику. Адже зазвичай молоток більше призначений для дрібних робіт по домашньому господарству, і професійні покрівельники ним користуються крайні рідко.
Єдиний момент: якщо спеціальні покрівельні цвяхи не підійдуть до пістолета, візьміть готову обойму з цвяхами з широкою плоскою капелюшком. Відрізняються такі тим, що з’єднані між собою тонким дротом. Ось така стрічка вставляється в патронник і цвях подається один за іншим. Це набагато зручніше в роботі на висоті: не потрібно шукати грона, не потрібно підставляти пальці під удар і саме кріплення буде якісніше, ніж тоді коли ви вже занадто втомилися на 501-му цвяху. Головне-дотримуйтесь основну технологію: цвях необхідно забивати строго перпендикулярно до площини гонту.
Пам’ятайте, якщо якийсь гонт був зафіксований ненадійно, то з часом розбовтає своє кріплення і злетить з поривом вітру. Та й сам цвях, що піднімається від вітру, буде рвати лист, розхитуючи сусіднє. А все це призведе до протікання і необхідного ремонту. Звичайно, зовсім обійтися без проблемних місць не вийде, чому і потрібен періодичний огляд такого даху.
Тепер розглянемо особливості монтажу гонтів різних видів. Так, з одношарової черепиці перед монтажем потрібно зняти захисну плівку, яка завжди розташована з обох сторін гонту. Навіщо вона? справа в тому, що це дахове покриття перевозять звичайними фурами і в спеку, і в спеку, а мова все-таки йде про бітум.
А ось в колекціях з такою нарізкою, як «драконячий зуб », плівки немає, важливо тільки підібрати гарний малюнок або укладати хаотично, просто змішавши гонти.
А як саме працювати з кожним видом нарізки гонтів, вам допоможуть такі ілюстрації:
Далі, якщо доводиться працювати зі складною дахом, у вас є два способи укладання бітумної черепиці: сегментний і безшовний. У першому способі розділіть кут або конус на рівні сегменти, і кожен з викладіть окремо. І ось таким шляхом перекрийте весь дах. Безшовний метод вже складніше: тут важливо зробити правильну розмітку ската і орієнтуватися по ній. Подумайте і вибирайте той, який вам здасться зручніше.
Крок 7. Закріплення черепиці в розжолобках
А тепер – про найпроблемніші місця даху. Ендови, а саме внутрішні вигини даху, ви можете організувати двома способами: відкритим і закритим, який ще називають методом підрізів. Головне потім в місцях стику покрівлі зі стіною зробити трикутну рейку і завести під неї черепицю.
Крім того, якщо стіна цегляна, її необхідно поштукатурити і обробити бітумним праймером. Верхня частина примикання потім повинна бути закрито металевим фартухом, який потрібно закріпити і завести в штроби, а далі-загерметизувати:
Крок 8. Укладання коньковой і хребтової черепиці
Далі розберемося з поняттями коньковой черепиці. Як нескладно здогадатися, це ті гонти, які закривають коник даху. Вся інша черепиця називається рядовий. До слова, хребтову черепицю отримують, коли ділять коньково-карнизну на три частини, або ж викроюють зі звичайної рядовий методом перфорації.
Щоб правильно укласти хребтову черепицю, за допомогою шнура відбийте габарити майбутнього хребта – це дві смуги уздовж нього, і ведіть укладання хребтової черепиці від низу до верху. Після чого зафіксуйте черепицю цвяхами з кожного боку і простежте за тим, щоб нахлест верхніх гонтів перекривав цвяхи на 5 см.
Укладають коньковую черепицю з боку, яка протилежна так званої троянді вітрів (про це можна дізнатися у сусідів або по карті вітрів). Далі-все те ж саме, як під час кладки хребта. Якщо в потрібних місцях не буде самоклеящегося шару, промажте там мастикою.
А тепер переходимо до ребер. Тут рядову черепицю слід обрізати так, щоб між суміжними скатами залишилася відстань від 3 до 5 мм:
Ось ще один відмінний майстер-клас, де можна розглянути деталі процесу:
І, нарешті, фінішні роботи. Завершується укладання гнучкої черепиці завжди установкоюКонькового аератора. Для цього по всіх скатах вирізається спеціальний паз, а в нього вставляють аератор. Його фіксують за допомогою цвяхів і накривають спеціально коньковой черепицею.
Також для м’якої покрівлі виготовляють спеціальні добірні елементи – це нижні частини покрівельних проходів, які в народі називають «спідницями». А, щоб сніг не накопичувався за вентиляційними і димохідними трубами, особливо коли їх перетин перевищує 50х50 см, потрібно організувати разжелобок. Одним словом, вам знадобляться такі елементи:
Отже, ваша дах готова, і за нею залишається тільки правильно доглядати. Для цього раз на півроку за допомогою м’якої щітки змітайте з даху весь дрібне сміття листя і гілки. Головне не використовуйте гострих інструментів, адже важливо не дряпати базальтову крихту. І час від часу проводите очищення ринв і воронок.
На щастя, дах з гнучкої черепиці має високу ремонтопридатність: досить розігріти пошкоджену ділянку, видалити його і укласти нові плитки. Справа одного дня!
Покрівельні роботи, коли застосовується технологія укладання м’якої черепиці, вимагають послідовного виконання декількох завдань.
Використовувані для роботи матеріали, в тому числі і бітумна черепиця, повинні відповідати чинним стандартам і нормативам.
Перед виконанням робіт з монтажу покрівлі необхідно підготувати поверхню, на яку потім будуть кріпити покрівельний матеріал. Це може бути як суцільна поверхня, так і виконана у вигляді обрешітки. Для таких цілей можуть використовуватися різноманітні матеріали. Найчастіше використовує деревина.
Для створення суцільного настилу, на якому буде монтуватися гнучка черепиця, можна застосовувати вологостійку фанеру, вологостійку стружкову плиту, шпунтовані або обрізні дошки. При створенні такої поверхні треба залишати зазор в три міліметри між окремими елементами для компенсації температурного розширення деталей при зміні температури. Фанеру по краях необхідно кріпити саморізами або ершеннимі цвяхами.
З метою забезпечення тривалої служби дерев’яних елементів конструкції, їх необхідно обробити антипіринами і антисептиками.
І вітрове навантаження, і статичне навантаження від снігу, що випав, роблять серйозний вплив на елементи даху, в тому числі і на м’яку черепицю. Необхідно при проектуванні даху враховувати її висоту, яка повинна визначатися в залежності від сили і напрямку переважаючих вітрів, кількості снігу, що випадає. Спираючись на ці дані, потрібно використовувати крокви необхідної товщини і з правильним кроком. Це, а також правильний вибір товщини матеріалу, що утворює поверхню для укладання покрівлі, дозволить даху протистояти виникаючим навантаженням. Керуватися можна даними, наведеними в таблиці нижче.
Велике значення для тривалої експлуатації даху, в тому числі, коли застосована технологія укладання м’якої черепиці, має забезпечення температурного режиму. Особливо це важливо, коли під дахом розташовується житлова мансарда. Таким цілям служать вентиляція і провітрювання даху. Цим вдається уникнути появи надмірної вологи і утворення цвілі на елементах даху. Природна вентиляція утворюється завдяки завбачливо вбудовуваним елементам:
- отвір для надходження повітря;
- канали або продухи для його циркуляції;
- отвори для витяжки.
Найчастіше проектом будинку передбачається обшивка сайдингом звисів карниза. В такому випадку необхідно додатково встановлювати решітки для провітрювання або, так звані, софітні планки. Вони забезпечують надходження повітря в продухи. Якщо обшивка виконується вагонкою, то вентиляцію можна забезпечити відповідно до малюнком нижче.
Розмір каналів для циркуляції повітря визначається нахилом скатів даху. При куті нахилу більше 20 градусів продухи повинні мати висоту не менше п’яти сантиметрів. При куті нахилу менше, ніж 20 градусів, ця висота повинна дорівнювати восьми сантиметрам.
Витяжні елементи можуть бути виконані у верхній частині покрівлі наступним чином:
- решітка на витяжних отворах на бічних частинах покрівлі;
- коньковий аератор;
- витяжка з виходом на покрівлю.
виконання монтажу підкладкового шару
Здійснюється для виключення ймовірних протікань покрівлі.
За діючими нормативами, якщо ухил покрівлі більше вісімнадцяти градусів (1:3), додатковий рулонний гідроізоляційний матеріал розташовується уздовж торцевих і карнизних країв покрівлі, що вважаються місцями найбільш ймовірного проникнення вологи, на ширину не менше 40,0 см від краю. Найкраще буде довести цей матеріал до поверхні фасаду. Коник покрівлі теж додатково вкривається ізоляцією на величину не менше ніж 25,0 см з кожного боку.
У разі, якщо ухил даху становить від дванадцяти до вісімнадцяти градусів, додатковий шар під м’яку черепицю укладається по всій поверхні ската даху. Виконується ця операція знизу вгору внахлест між шарами. Кріплення розкочується матеріалу здійснюється спеціальними цвяхами з оцинкуванням, що мають збільшену капелюшок, через кожні 20,0 см.місця стиків додатково обробляються бітумною мастикою.
Перед виконанням робіт з монтажу підстави, якщо це передбачено проектом, необхідно до вильотів крокв прикріпити гаки для установки підвісного водовідведення.
укладання торцевих, карнизних, частин і розжолобків
У покрівлі звіси необхідно посилити металевими торцевими і карнизними планками зверху підкладкового шару. Планки укладаються з перекриттям, для їх кріплення використовуються покрівельні цвяхи з кроком не більше 12 см.уздовж карниза зверху металевої планки укладається встик гнучка самоклеящаяся плитка.
Монтаж плитки починають з видалення захисної плівки, кожну плитку кріплять цвяхами до основи. Спеціальний ендовний килим укладається в розжолобках. Всі рулонні матеріали додатково по краях до основи кріпляться цвяхами і обробляються бітумною мастикою.
укладання гнучкої черепиці
Якщо передбачено слухове вікно, то при монтажі гнучкої черепиці треба виконати розмітку ската для забезпечення правильної стикування гонтів після вікна.
Щоб при укладанні колір покрівлі був рівномірний, використовують черепицю одночасно з декількох упаковок. Укладається бітумна черепиця рядами, від краю даху вгору, до коника. Роботу починають з низу ската від центру карниза в напрямку фронтонів.
Початковий ряд монтують так, щоб забезпечити відстань між нижнім краєм пелюсток черепиці і початком коньково/карнизної плитки 2,0-3,0 см.крайня черепиця, з якої починають укладання другого ряду, обрізається так, щоб формувався малюнок покрівлі і перекривався механічний кріплення попереднього ряду. Відрізають черепицю по краю фронтонного карниза і обробляють бітумним клеєм на ширину десять сантиметрів.
кріплення черепиці
Укладання гнучкої черепиці починають видаленням з гонтів захисної плівки, потім кожна плитка до основи кріпиться за допомогою цвяхів, зазвичай 4-5 шт.наступний шар пробиває і попередній теж.
Надалі під впливом сонячного тепла плитки склеяться між собою і приклеяться до обрешітки.
виконання примикань
Там, де скат даху стикується зі стіною, прибивається рейка трикутної форми, і на неї заводиться м’яка черепиця. Поверх розташовується смуга ендовного килима і проклеюється бітумною мастикою. Захід смуги на стіну повинен бути не менше ніж на 30,0 см, а в зонах з рясними снігопадами захід повинен бути збільшений. Зверху примикання обкладається металевим фартухом і обробляється бітумною мастикою.
Герметизація виходів пічних труб виконується схожим чином, див. Малюнок нижче.
При перетині цегляної труби більш ніж 0, 5х0, 5 м і її розташуванні поперек ската, щоб уникнути скупчування снігу за трубою бажано влаштовувати разжелобок.
Для проведення через покрівлю антен, труб комунікацій і герметизації покрівельних проходів використовують спеціальні прохідні елементи для бітумної черепиці, які закріплюються цвяхами.
Ряди м’якої черепиці, що укладаються на так звану проходку, обрізаються і потім бітумною мастикою приклеюються до фланця. Потім на прохідний елемент монтують потрібний покрівельний вихід.
Для цього використовується конькова черепиця. Вона ділиться на три частини за наявною на ній перфорації, укладається внахлест в п’ять см.коньковая черепиця розташовується короткою стороною уздовж лінії ската.
Роботи з монтажу м’якоїЧерепиці проводять в тепле, сухе час.
Перелік типових помилок і часто виникаючих проблем при монтажі гнучкої черепиці
1. Укладання бітумної черепиці на покрівлі з ухилом менше гранично допустимого
Для таких випадків характерно часте виникнення протікання. Вони відбуваються внаслідок підвищеної дощової і вітрового навантаження на стики гонтів.
2. Довжина покрівельних цвяхів менше товщини дерев’яної основи
Короткі цвяхи, що не пробили наскрізь дощатий настил, поступово виходять назовні через природну деформацію деревини під дією вологості і температури.
3. Кріплення скобами
– м’який матеріал, тому деякі вважають, що її можна кріпити до скату за допомогою будівельного степлера. Однак цей інструмент не підходить для даної операції. Глибина і рівномірність вбивання скоб буде залежати від твердості і однорідності шарів деревини, які можуть істотно відрізнятися на різних ділянках. Через це, з досвіду інженерів компанії «строймет», неможливо забезпечити щільне, рівномірне прилягання черепиці до основи.
4. Низький рівень вентиляції підпокрівельного простору
Скупчення водяної пари і утворення конденсату на дерев’яних і металевих конструкціях призводить до їх поступового руйнування.
5. Відсутність пароізоляції
Стає причиною попадання вологи в і інші елементи покрівельного пирога, істотно погіршуючи їх експлуатаційні характеристики.
6. Укладання суцільного підстави проводиться без зазорів
Через розбухання деревини в сиру погоду поверхню настилу стає нерівною, можуть бути пошкоджені . При цьому не тільки знижується рівень герметичності гнучкої черепиці і даху в цілому, але і погіршується зовнішній вигляд покрівлі.
7. Гонти не приклеюються до підкладкового килиму або килиму ендови
Це стає причиною серйозних протікань гнучкої черепиці під час дощів і в період танення снігу.
8. Суцільна основа виготовлена з дощок або листових матеріалів недостатньої товщини. Відсутні опори під лініями стику дощок
По схилу небезпечно пересуватися, підстава може не витримати вагу працівників, які здійснюють монтаж гнучкої черепиці, а також снігове навантаження.
9. Негерметичні примикання до вертикальних елементів (наприклад, пічних труб)
Призводять до регулярного виникнення протікання.
10. Гонти черепиці фіксуються покрівельними цвяхами по верхньому краю
Через це кріплення не потрапляє в розташований нижче попередній гонт. Зона стику стає особливо вразливою до вітрового навантаження.
Поширені помилки при монтажі м’якої покрівлі
- покрівельні цвяхи не повинні пробивати дерев’яну основу наскрізь.
- суцільне підставу слід монтувати без зазорів.
- для нормальної вентиляції підпокрівельного простору цілком достатньо щілин в зоні карнизних звисів.
- застосування пароізоляційних матеріалів при монтажі м’якої покрівлі не є обов’язковим.
- м’яка покрівля може використовуватися на дахах з будь-яким ухилом скатів.
Всі перераховані твердження явялются помилковими!
Монтаж м’якої бітумної черепиці необхідно проводити відповідно до інструкції виробника.
Неуважне вивчення технічної документації, помилки при виборі матеріалів для покрівельного пирога, поспіх і бажання заощадити призводять до різних проблем, серед яких: протікання, візуальні дефекти, скорочення терміну служби покриття.
Знання найпоширеніших помилок дозволить уникнути непередбачених ситуацій і серйозних витрат на терміновий ремонт.
Використання вологих пиломатеріалів. в процесі експлуатації будинку, дошка, використовувана для обрешітки, висихає і деформується. Скат стає нерівним, це призводить до відклеювання гонтів, затікання води, зниження стійкості до вітрових навантажень. Для потрібно використовувати обрізну дошку хвойних порід з вологістю не більше 20%.
Укладка osb без зазорів. це призводить до деформації м’якої черепиці в місцях стикування osb листів і утворення підвищень, що псують зовнішній вигляд покрівлі. Компенсаційні зазори перешкоджають тиску листів один на одного при підвищенні температури або збільшенні вологості. В інструкції по монтажу сказано:»між листами osb потрібно залишати зазор 2-3 мм».
Неправильне зберігання підкладкового килима. на матеріалі утворюються загини і складки, вм’ятини і заломи. В результаті покладений підкладковий килим втрачає ідеальну геометрію поверхні. Стає більш складним, підібрати малюнок стає важче, на поверхні готової покрівлі утворюються хвилі. Зберігатися підкладковий килим повинен у вертикальному положенні при нормальній вологості і температурі не вище +30ºс.
Укладання підкладкового килима при низькій температурі. при підвищенні температури відбувається природна зміна лінійних розмірів листів osb. Це призводить до утворення хвиль на покрівлі з гнучкої черепиці. Дефект більше косметичний і з часом може пройти. Але чи варто ризикувати? виробники рекомендують при температурі не нижче +5ºс.
Помилка в підборі матеріалу: товстий килим, тонка черепиця. таке поєднання» проявляє » всі недоліки і огріхи в монтажі підстави і підкладкового килима. З’являються нерівності, хвилі, в результаті знижується стійкість покриття до вітру і механічних навантажень. Краще використовувати м’яку черепицю і килим одного виробника, при цьому, товщина черепиці повинна бути більше.
Помилки при монтажі вітрових планок. ці забезпечують герметичне з’єднання покрівлі і фронтонів будівлі. Неправильний монтаж призводить до затікання води під черепицю і в . Фронтонні планки починають укладати від карниза, роблячи нахлест між сусідніми елементами не менше 5 см.прибивають планки покрівельними цвяхами в шаховому порядку.
Використання для кріплення меншої кількості цвяхів або цвяхів без насічок. Економія на кріпильних елементах або використання не призначених для фіксації покрівлі цвяхів призводить до зменшення надійності покрівлі. Гонти в цьому випадку легко зриваються сильним вітром. Для монтажу м’якої черепиці використовуються, довжиною 25-30 мм з широким капелюшком. На один гонт 4-6 цвяхів (в залежності від кута нахилу даху).
Монтаж без використання розмітки. укладання гонтів» на око » призводить до формування кривого малюнка. Розмітка грає роль напрямних, горизонтальні лінії наносять за допомогою будівельної шнурки або використовують натягнуту мотузку.
Використання гонтів тільки з однієї пачки. це призводить до формування «ефекту зебри», що негативно позначиться на зовнішньому вигляді покрівлі. Виробники рекомендують брати по одному гонту з 5-6 різних пачок, щоб уникнути розбігання в кольорі.
Монтаж в жарку погоду. при температурі більше +25ºс бітум в складі гнучкої черепиці розм’якшується. Це ускладнює пересування по вже змонтованої черепиці, виникає ризик пошкодження гонтів взуттям. Покрівельні роботи краще проводити при температурі +5 — +20ºс в суху погоду.
Термін» м’яка покрівля » об’єднує в собі цілу групу матеріалів. Це і руберойд, і рулонні наплавляються покриття, і м’яка черепиця. Незважаючи на зовнішні відмінності, всі ці матеріали виготовлені на базі модифікованого бітуму, який надає кінцевим покрівельним виробам м’якість і гнучкість. А також одну важливу особливість: вони не здатні самі по собі зберігати жорстку форму і витримувати зовнішні навантаження.
Бітумні матеріали виконують свою функцію, тільки будучи укладеними на жорсткий і міцний каркас. Таким каркасом при створенні м’якої покрівлі служить лати у вигляді рівного суцільного настилу.
При влаштуванні розрідженої конструкції, її елементи (дошки) розташовуються на кроквах не суцільняком, а з певним кроком. В середньому, цей крок становить 20-50 см.така конструкція не підходить для м’яких бітумних матеріалів, так як вони будуть провисати між елементами.
М’яка покрівля вимагає пристрою суцільної обрешітки, яка являє собою настил з дощок, осп, фанери. Допускається невеликий зазор між елементами, але він не повинен перевищувати 1 см.
Види суцільний обрешітки
Отже, під м’якою покрівлею обов’язково повинен бути суцільний настил. З цим ми визначилися. Але лати під м’яку покрівлю може складатися не тільки з цього шару. Існує 2 типи суцільних обрешіток:
- одношаровий настил-елементи обрешітки укладають паралельно коника, безпосередньо на крокви. Як елементи використовують дошки (тес), фанеру або осп. Одинарна лати застосовується рідко, в основному, для укладання руберойду.
- подвійний настил-поєднання двох шарів, іноді складених з різних матеріалів. Перший шар-робочий, є, по суті, розрідженої латами. Він складається з дощок( брусів), якіМонтують вразгон. Потім на нього викладають другий, вже суцільний шар – настил з дощок, осп або фанери. Подвійна решетування дає можливість сформувати вентиляційний зазор під настилом і вмістити між кроквами пиріг теплоізоляції. Тому така конструкція краща для всіх сучасних бітумних матеріалів (також і для гнучкої черепиці).
Розглянемо технології пристрою суцільних обрешіток всіх наявних типів.
Монтаж одношарової суцільної обрешітки
Одношарова решетування укладається безпосередньо на крокви, без усіляких додаткових елементів. Підходить для бюджетного будівництва із застосуванням руберойду, без формування пирога утеплення під покрівлею.
Варіант #1-решетування з дощок
Для суцільного одинарного настилу можна використовувати шпунтовані дошки або тес. Необрізні дошки не підходять, так як всі їх нерівності відіб’ються на поверхні м’якої покрівлі. І це негативно вплине на декоративні та вологоізоляційні властивості покрівлі.
Така лати – найпростіша і складається з набитих поперек крокв дощок.
Вимоги до дощок для суцільної обрешітки:
- дошки повинні бути гладкі, без сучків.
- їх ширина — 100-140 мм, товщина – 20-37 мм (залежить від кроку крокв: до 900 мм – товщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
- вологість – не більше 20%. Це обумовлено тим, що сира деревина рано чи пізно почне розсихатися, а елементи кріплення – випадати з неї. Крім того, на сирій підставі термін експлуатації бітумних матеріалів скорочується.
- дошки повинні бути антисептовані для запобігання гнильних процесів, появи жучків-древоточцев і грибкового нальоту.
Під час монтажу такої обрешітки, дошки закріплюють поверх крокв, перпендикулярно їм, уздовж коника. Так як дошки мають властивість жолобитися, формуючи з одного боку увігнутий лоток, а з іншого – опуклість, обрешітку необхідно стелити лотками наверх. Тоді вода, що просочилася через покрівельний матеріал, потрапить в лоток, пройде по тесині до карнизу і стече по ньому назовні, не потрапивши при цьому на горище.
Монтаж ведуть знизу вгору, починаючи від звису. Місця стиків дощок по довжині укладають на опорах (на кроквах). Цвяхи (саморізи) забивають ближче до крайок, при цьому намагаючись трохи втопити капелюшки в деревину. Між сусідніми дошками (по висоті) залишають ледве помітний зазор – близько 3 мм.він служить для нівелювання температурних деформацій деревини, що виникають при переміщеннях вологості і температури. При зміні умов дошки обрешітки будуть стискатися і розширюватися, тому якщо закріпити їх занадто щільно, ймовірно поява нерівностей.
Варіант #2 – решетування з щитових матеріалів
Замість дощок на крокви можна закріпити щитові матеріали-фанеру або осп. Вони мають високу вологостійкість і гнучкістю, необхідними для довгострокової служби на покрівлі.
Використання щитових матеріалів дозволяє прискорити процес монтажу обрешітки і отримати ідеально рівну поверхню-основу для подальшої розкладки рулонних матеріалів або бітумної черепиці.
Вимоги для щитових матеріалів:
- висока вологостійкість. Параметрами, необхідними для роботи у вологих умовах на покрівлі, володіють далеко не всі щитові матеріали. Серед відповідних для покрівель можна відзначити осп — 3 (вологостійка марка орієнтовано-стружкових плит) і фсф (вологостійка фанера).
- товщина-9-27 мм (залежить від кроку крокв: якщо ця відстань становить до 600 мм, то товщина листа повинна бути як мінімум 9 мм, якщо 600 мм – 12 мм, якщо 900 мм – 18 мм, якщо 1200 мм – 21 мм, якщо 1500 мм – 27 мм).
- щити повинні бути просякнуті антисептиком — для захисту від грибкових уражень. Це необхідно, тому що осп-3 і фсф стійкі тільки до короткочасного впливу вологи і на покрівлі вимагають покриття гідроізоляційними матеріалами. Тому додатковим захистом нехтувати не варто.
Листи фанери або осп укладають на крокви довгою стороною паралельно коника. При цьому стикувальні шви сусідніх рядів не повинні збігатися. Листи монтують в шаховому порядку, вразбежку.
Між сусідніми листами залишають зазор в 2 мм, щоб при наборі вологи не відбувалося їх спучування. Якщо монтаж виконується в холодний період, зазор збільшують до 3 мм для компенсації розширення нагріваються листів влітку.
Фіксують щити елементами кріплення (саморізами або ершеними цвяхами) на кожній крокви – з кроком 30 см, в місцях з’єднання торців – з кроком 15 см, по краях-з кроком 10 см.
Монтаж подвійної суцільної обрешітки
Подвійна решетування являє собою двоярусну конструкцію, перший шар якої – укладені врозрядку дошки, другий суцільний шар – настил з дощок, осп, фанери. Подвійна решетування вважається більш ефективною і надійною, ніж одношарова, тому саме вона рекомендується при монтажі сучасних м’яких покрівель.
Конструкція може бути зібрана тільки з дощок (іноді – брусків) або з їх поєднання з осп і фанерою.
Варіант #1 – подвійна решетування з дощок
Для основи під м’яку покрівлю можна використовувати тільки один вид матеріалів-дошки. З них споруджуються обидва шари обрешітки.
Вимоги для матеріалів:
- дошки першого (розрідженого) шару: товщина – не менше 25 мм, ширина – 100-140 мм дошки можна замінити на бруски 50х50 мм або 30х70 мм.
- дошки другого (суцільного) шару: товщина: 20-25 мм, ширина – 50-70 мм
- пиломатеріали попередньо покривають антисептичними складами.
Монтаж обрешітки нескладний і виконується за наступним алгоритмом:
- спочатку паралельно коника (перпендикулярно кроквяних ніг) прибивають дошки або бруски з кроком, що виключає згинання дощок другого шару в середньому 200-300 мм.
- зверху, на розріджену решетування, під кутом 45° (по діагоналі) дошки прибивають другого шару. Чи не впритул, а з зазором до 3 мм, який зможе погасити температурні деформації деревини. Обшивку ведуть у напрямку від коника до карнизу.
Подібне підставу, як правило, застосовується при настилі руберойду. Для гнучкої черепиці рекомендовано споруджувати комбінований варіант.
Варіант #2-комбінована подвійна решетування
У комбінованій конструкції поєднуються кілька матеріалів. Перший шар-дошки або бруски, другий шар – фанера або осп.
Традиційно комбінована лати збирається наступним чином: перпендикулярно крокв закріплюють врозрядку дошки або бруси, а поверх них – листи фанери або осп. Дану технологію застосовують, як правило, при спорудженні холодного горища (без пирога утеплення і плівки гідроізоляції на покрівлі).
Якщо ж утеплення має місце бути, то використовують інший варіант обрешітки, більш складний. Уздовж крокв набивають бруски контробрешітки, поверх них, перпендикулярно – — дошки першого шару обрешітки. Завершують всю цю конструкцію щити фанери або осп. Цей варіант відрізняється від попереднього, наявністю контробрешітки, яка формує вентзазор між крупнощитовим настилом і гідроізоляцією.
Вимоги до матеріалів:
- бруски контррейки: рівні бруски перерізом 25х30 мм або 50х50 мм
- дошки розрідженого шару: товщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм
- фанера або осп-3: товщина 9-12 мм.
- матеріали повинні бути заздалегідь антисептированы.
Для того, щоб спорудити комбіновану суцільну обрешітку, виконують наступні дії:
- при наявності теплоізоляційного пирога з гідроізоляційною плівкою встановлюють бруски контробрешетки. Їх перетин може бути в межах 20-50 мм, найчастіше 25х30 мм.бруски закріплюють поверх кроквяних ніг, уздовж їх. Контробрешетка служить не тільки для формування вентиляційного зазору, але і для фіксації плівки гідроізоляції, яку укладають на утеплюючий матеріал. Якщо розглядати монтажні роботи поетапно, то спочатку між кроквами укладають теплоізоляційні мати, поверх крокв і матів розтягують гідроізоляційну плівку, яку зверху прибивають брусками контробрешетки. Якщо теплоізоляційний пиріг в покрівлі не передбачається, цей пункт пропускають і відразу ж переходять до кріплення розрідженої обрешітки.
- дошки обрешітки (по ширині — 100-140 мм, по товщині – 25 мм) закріплюють на бруски контробрешітки (при їх наявності) або на крокви перпендикулярно. Крок кріплення цвяхами (саморізами) – 200-300 мм.
- листи осп-3 або фанери розміщують уздовж коника, довгою стороною поперек крокв. Монтаж ведуть з розбивкою швів, тобто в шаховому порядку. Між щитами залишають компенсаційний зазор 2-3 мм. Кріплення виконують на кожній крокви, використовуючи для фіксації саморізи або ершение цвяхи. Крок кріплень на кроквах-30 см. Укладають плити так, щоб їх кромки обов’язково припалиНа опори, там же виконують їх стикування і теж фіксують елементами кріплення, але вже з більш частим кроком-15 см.
Щоб було зрозуміліше подивіться як це виглядає в процесі будівництва:
Технологія нескладна, щоб зрозуміти всі її нюанси досить подивитися коротке відео:
Перевірка конструкції на наявність помилок
Коли решетування буде готова, слід подивитися на неї критичним поглядом. Чи не були допущені фатальні похибки, які зможуть зробити негативний вплив на експлуатацію покрівлі?
Якісна закінчена решетування має наступні властивості:
- чи не прогинається під вагою людини, інакше вести роботи на ній і надалі ремонтувати покрівлю буде проблематично.
- не має щілин (більше допустимих компенсаційних зазорів). Якщо уникнути щілин не вдалося, то просвіти перекривають смужками покрівельної жерсті.
- не має на поверхні стирчать сучків і неутоплених цвяхів, які можуть прорвати бітумні матеріали м’якої покрівлі.
- торці пиломатеріалів, через які згодом будуть перегинатися бітумні вироби, не гострі, закруглені рубанком для запобігання розривів і протирань.
- всі матеріали для обрешітки сухі, покриті антисептичними засобами.
Важливо, щоб суцільна лати не мала перерахованих вище вад. Тільки в цьому випадку рулонне покриття або бітумна черепиця будуть успішно виконувати свої функції.
