Має високі декоративні властивості-щільні, блискучі листя і красиві суцвіття найрізноманітніших кольорів. Однак красиву квітку досить вимогливий до догляду, якщо його щось не влаштовує, листя у нього жовтіють, сохнуть і опадають. Щоб не допустити загибелі всього куща необхідно вживати заходів, але які? прислухаємося до порад квітникарів, які точно знають? що потрібно робити для того, щоб у рододендронів не було проблем.
Причин, за якими листя у рододендрона жовтіють і сохнуть, може бути кілька, і одна з них – неправильний полив. Рослина любить вологу, але не терпить застою її в грунті. Потрібно поливати квітку чи ні, визначають за станом грунту, якщо з неї легко сформувати грудку руками, вологи в грунті досить.
Жовте листя у рододендрона садового.
Якщо при стисканні грудки землі з нього сочиться вода, значить її занадто багато, і поливи необхідно припинити. Якщо кому не виходить через сухість землі, полити рододендрон потрібно негайно, поки листя не начли сигналізувати пожовтінням. У воду для поливу можна додати трохи щавлевої або лимонної кислоти – ця рослина любить підвищену кислотність.
Рододендрон погано росте на відкритих місцях під прямими променями сонця, якщо місця в тіні для нього не знайшлося, в жарку погоду листя у нього жовтіють. Що робити в такому випадку? рослині необхідно створити штучну тінь за допомогою тентової тканини або полкарбоната. А ще краще, відразу висаджувати рододендрон в місця, де влітку не буває занадто багато світла – поруч з будівлями, або в тіні великих дерев і чагарників.
Коріння рододендрона залягають не глибоко під поверхнею землі, при прополюванні і розпушуванні діяти потрібно акуратно, щоб не пошкодити їх. Травми чутливої кореневої системи можуть відбитися на листках, вони сохнуть і жовтіють. Щоб бур’яни під рододендроном не росли, і їх не довелося видаляти, пристовбурні кола краще мульчувати дубовим листям, сосновою хвоєю, верховим торфом або тирсою. Шар мульчі повинен бути в межах 5 см.
І звичайно, листя у рододендрона сохнуть в результаті впливу хвороб і шкідників. Істотної шкоди рослині завдають трипси, попелиця, павутинний кліщ, міль вузькокрила, орний слимак, довгоносики. Якщо не вжити необхідних заходів, рослина спочатку втрачає листя, а потім засихає повністю. Порятунком від шкідників є інсектициди, якими кущ обробляють повністю, намагаючись обприскати листя з обох сторін.
Серед небезпечних хвороб рододендрона, через які він може пропасти – септоріоз і хлороз. Септоріоз-грибкове захворювання, яке на перших порах проявляється невеликими червоними плямами. Поступово ці плями розростаються, а листя починає жовтіти і сохнути. Якщо не обробити кущ фунгіцидами, він може скинути все листя і повністю загинути.
Хлороз у рододендрона розвивається через дефіцит заліза і азоту в грунті, а так само через застій води. Хвороба проявляється блідими або жовтими плямами на листках, лікувати її необхідно внесенням добрив і скороченням поливів.
У кімнатних рододендронів причинами для пожовтіння листя можуть бути сухість повітря в приміщенні, недолік або надлишок вологи в грунті, занадто висока температура (вище 25-30 градусів), дефіцит поживних речовин. І ті ж хвороби і шкідники, що і у садових рододендронів, крім слимаків.
У рододендрони уражаються безліччю шкідників і хвороб. Щоб уникнути загибелі рослин необхідно регулярно проводити моніторинг стану кущів рододендронів і своєчасно вживати заходів для усунення комах шкідників і грибних захворювань.
Комахи шкідники рододендронів
Акацієва ложнощитовка (parthenolecanium corni bouche)
Рододендроновий клоп (stephanitis rhododendri horv)
Рододендроновий клоп вважається найбільш небезпечним і поширеним шкідником, що вражає ці чагарники. Ознакою його присутності можуть служити невеликі чорно-коричневі точки на зворотному боці листа, місця проколів клопом листя і їх екскременти.
На фото личинка рододендрового клопа.
Пошкодження листової пластинки рододендрона личинками рододендронового клопа.
Знищити клопа можна за допомогою обприскування контактно-кишковими і системними препаратами — кліпер, омайт, актара, демітан, аполо, фитоверм, бі 58. Препарати необхідно міняти, щоб не викликати звикання у комах до діючої речовини інсектицидів.
Павутинний кліщ (tetranychus urticae)
Павутинний кліщ заселяє чагарники рододендронів в посушливу, жарку пору, харчуючись соками його листя. В силу надзвичайно маленького розміру розгледіти його неозброєним оком складно. Визначити присутність павутинного кліща допоможе зовнішній вигляд рослини: нижню сторону листя як би обплутує тоненька павутинка, а самі вони набувають бурий окрас, тьмяніють і опадають.
Тут необхідно додати, що середній смузі росії повний цикл равітія (генерація) паутіннного кліща від 7 до 9 днів. За літній сезон відроджується 22 покоління кліщів. Щоб домогтися успіху в боротьбі з кліщем, необхідно проводити обробки кожні 6 днів системними пестицидами: актара, омайт, аполо, демітан.
Польовий слимак, або орний слимак (deroceras agreste)
Орний слимак вражає листя молодих рододендронів, проробляючи в них великі отвори. Його діяльність може привести до загибелі чагарників в найкоротші терміни. Щоб цього не допустити, особин орного слимака доведеться збирати руками, також його знищення сприяє полив розчином тмтд (концентрація 0,8%).
Білокрилка рододендронова (dialeurodes chittendeni)
Білокрилка рододендронова, або біла рододендронова мушка (dialeurodes chittendeni)
Зустрічаються головним чином на крупнолистних рододендронах: кавказькому, понтійському і кетевбінському і їх сортах і гібридах. Найбільш ефективним визнано обприскування листя знизу нікотином і масляною емульсією навесні і восени.
Тютюновий (чорний) трипс (thrips tabaci).
Тютюновий (чорний) трипс комаха дрібного розміру і характерного чорного забарвлення. Пошкоджує листя і бутони рододендронів.
В результаті листя передчасно тьмяніє, жовтіє і опадає, а квіти в’януть не розкрившись. Крім того, цей шкідник сильно гальмує ріст молодих пагонів і деформує бутони. Борються з тютюновим трипсом шляхом обприскування рослин 0,3% нікотиновим розчином, 0,2% карбофосовою емульсією. Твкже підійдуть для цієї мети препарати: актарв, омайт, аполо, кліпер, фітоверм,
Садовий хрущик (phyllopertha horticola)
Садові азіатські хрущики — найбільш небезпечні для рододендронів шкідники. Вони вражають стебла і кореневу систему рослин, поїдають їх листя. Найбільш ефективним засобом для знищення комахи вважається: кліпер, бі 58, аполо, фитоверм, актелік, карате.
Довгоносик борознистий або скосар рифлений (otiorrhynchus sulcatus l.)
Скосар рифлений otiorrhynchus sulcatus l. Є одним з найнебезпечніших шкідників. Він вражає багато культур, в тому числі і рододендрони. Дуже небезпечний для рослин, бо дорослі особини поїдають листя, бруньки, бутони, квітки і навіть молоді пагони рододендронів, а личинки, перебуваючи в грунті, з’їдають все коріння до кореневої шийки. У молодих пагонів скосар обгризає кору до деревини, втечу вище ураженого місця в’яне і засихає. Листя і пелюстки шкідник виїдає дугоподібно, починаючи з країв. Уражені рослини втрачають декоративність.
Дорослий жук має довжину 8-10 мм, чорний, буро-чорний (молоді особини жовтувато-бурі), з жовтими плямами на товстих, шкірястих, ребристих крилах і з коротким носиком. Дорослі особини малорухливі, нелітаючі. Дорослі особини харчуються тільки вночі, а вдень ховаються в субстраті, під частинками грунту, тому їх важко помітити. На квітучих екземплярах ховаються в суцвіттях. Якщо рано вранці їх і вдається іноді побачити, то при першому дотику жуки застигають, падають на землю і стають важкорозрізними.
Личинки м’ясисті, жовтувато-бліді, довжиною 10-14 мм, шириною 3,5-4,0 мм, без ніг, зі світло-коричневою головою і чорними щелепами. За зовнішнім виглядом нагадують личинки хруща.
Поїдають коріння і кору підстави стебла, внаслідок чого рослини гинуть. У тепличних умовах скосар розмножується цілий рік, але особливо інтенсивно з липня по(rhododendron leafhopper). Цикади самі по собі можуть бути причиною всихання квіткових бруньок і бутонів азалії понтійської.
Щоб запобігти зараженню рододендрона грибом sporocybe azaleae (syn.: pycnosteanus azaleae) у липні в кущах азалії встановлюють жовті панелі вкриті прилипачем для вилову не літаючих зеленої і помаранчевої смугастої цикад.
У разі серйозної інвазії, проти личинок цикад застосовуються системні і кишково-контактні інсектициди. Обробки проводяться рано вранці.
Для того, щоб звести до мінімуму втрати від розвитку грибних захворювань, необхідно видалити всі всохлі пагони і мертві бутони темного кольору.
Сіра гниль рододендрона
Симптоматика: на листках, стеблах, бутонах і пелюстках з’являються розпливчасті бурі плями без облямівки, поверхня яких швидко висихає і розтріскується.
Відмирання пагонів рододендрона
Цьому захворюванню найбільш схильні рослини посаджені в повній тіні.
Збудник-гриб phytophtora cactorum leb. Симптоми: у уражених рослин не розпускаються верхівкові бруньки, вони буріють, а потім повністю відмирають. Пагони також спочатку підсихають, а пізніше відмирають. Дорослі листя згортаються, буріють і засихають. Сильно уражені рослини гинуть.
Збудник-гриб physalospora rhododendri. Цей гриб вражає також бузок. Симптоми: у хворих рослин на деяких пагонах листя буріють, засихають, а потім відмирає і весь втечу.
Заходи боротьби: уражені листя і пагони спалюють. Після відцвітання рододендрони регулярно обприскують мідь-містять препаратами. Обприскування проводиться через кожні 10-14 днів.
Коренева гниль рододендрона
Збудник-гриб phytophtora cinnamomi rands. Цей гриб найчастіше пошкоджує коріння і підставу стебла. Симптоми: на окремих пагонах або на всій рослині в’януть, а потім засихають все листя без помітних зовні причин. Верхівкові бруньки буріють і відмирають. На поперечних зрізах пагонів видно, що шар камбію бурий. Коріння буріють і згнивають, рослина гине. Ця хвороба в основному вражає рододендрони, які ростуть на недостатньо кислих, сильно зволожених грунтах. Найчастіше страждають молоді і пригнічені рослини. Інфікуються рослини через кореневу систему або через пошкодження кори і коренів.
Заходи боротьби: уражені пагони або вся рослина спалюють. Для запобігання захворювання слід підтримувати кислотність грунту відповідну вимогам виду або сорту рослини і дотримуватися правильного режиму поливу.
Суха біла гниль кореневої шийки рододендрона
Збудник-гриб armillaria mellea (опеньок справжній).
Симптоми: у хворих рослин під корою міцеліальні плівки і плоскі ризоморфи. Ця хвороба зазвичай вражає ті рослини, у яких є пошкодження кореневої шийки. Уражена грибом рослина гине. Сильнорастущие рододендрони сухою гниллю кореневої шийки не хворіють.
Заходи боротьби: уражені рослини викопують і спалюють. Рослини, поблизу яких виявлено захворювання, слід пересадити так, щоб коренева шийка не була прикрита мульчею (вона повинна бути сухою).
Воскова хвороба рододендрона, або здуття листя рододендрона
На них з’являються великі, округлі або довгасті плями червоного або червоно-коричневого кольору. На поверхні некрозів розвивається щільний воскоподібний наліт спороношення. Згодом плями засихають і розтріскуються. Уражені рослини втрачають декоративність і слабо цвітуть. Зазвичай ця хвороба вражає альпійські види рододендронів-rhododendron ferrugineum l., rhododendron hirsutum l. Та інші. При ураженні рододендронів грибом exobasidium rhododendri відбувається зміна в обміні амінокислот.
Exobasidium vaccinii-збудник дуже поширеного захворювання листя брусниці, викликає утворення білих подушкоподібних наростів на молодому листі вічнозелених рододендронів (rhododendron maximum l., rhododendron catawbiense michx.) і листопадних рододендронів в природних місцях їх зростання.
Exobasidium burtii утворює на листках характерні плями, які спочатку бувають маленькими, круглими, а пізніше, збільшуючись в розмірах, набувають невизначену форму. На нижньому боці аркуша видно білі суперечки. Зазвичай це захворювання вражає rhododendron ponticum l. І rhododendron luteum sweet.
Exobasidium vaccinii-uliginosi bond., збудник дуже поширеного захворювання листя лохини, у рододендрона каролінського викликає утворення так званої «відьминої мітли». Листя стає жовто-коричневими, нижня сторона їх покривається борошнистим нальотом. Через рік уражені листя відмирають.
Заходи боротьби із захворюваннями викликаються представниками роду exobasidium: обрізка уражених частин рослин, весняне обприскування розчином бордоської рідини, її замінниками або камулусом.
Exobasidium japonicum, вражає листя і верхівки пагонів. У хворих рослин з’являються ненормально товсті, великі, блідо-зелене листя, покриті білим як крейда нальотом.
Ці листя швидко зморщуються, пліснявіють і засихають. На однорічних рослинах гриб зустрічається рідше, ніж на старіших. Сприйнятливість до цієї хвороби у великій мірі залежить від виду і сорту рододендронів.
Песталоциевая плямистість рододендрона
Збудник: гриб pestalotiopsis sydowiana (syn.: pestalotia macrotricha kleb., pestalotia rhododendri). Уражаються листя і стебла. На листках виникають невеликі бурі плями неправильної форми з тонкою бурою облямівкою.
Плями часто розкидані по краях листової пластинки, яка жовтіє і передчасно засихає. На плямах утворюються подушечки спороношення гриба сірого кольору. На стеблах плями великі, вдавлені, подовжені. Поверхня плям засихає і світлішає, утворюються численні дрібні сірі подушечки спороношення гриба. Уражені пагони поступово засихають.
У вологу погоду всі некрозні частини покриваються пухнастим димчасто-сірим нальотом спороношення.
Той же лист рододендрона після вологої камери.
згодом в підсихає грибниці формуються бурі склероції округлої форми.
Заходи боротьби: обрізка уражених частин рослин. При промисловому вирощуванні-профілактичне обприскування рослин і полив корнеобитаемой зони 0,2% розчином фундазола.
Антракнозна плямистість рододендрона
Збудник: гриб gloeosporium rhododendri. На верхній частині листя проявляється крайовий некроз у вигляді бурих плям неправильної форми. Листя поступово засихають. На поверхні плям утворюються спороношення у вигляді численних округлих плодових тіл темного кольору. Якщо зараження продовжує розвиватися, уражаються і стебла, які з часом засихають. Це захворювання широко поширене в голландії та англії на молодих сіянцях рододендрона понтііського.
Заходи боротьби: обрізка уражених частин рослин, весняне обприскування розчином бордоською рідини, її замінниками або камулусом.
Філлостіктозная плямистість рододендрона
Гриб phyllosticta concentrica sacc. (syn.: phyllosticta maxima ellis&everh.). Симптоми різними авторами описуються з невеликими відмінностями.
1. На листках з’являються великі округлі плями з червонуватим облямівкою.
2. Плями розпливчасті, нерегулярні, темно-коричневі або попелясто-сірі, з темними краями. Локалізуються по краях або на кінцях листя. З плям випадають чорні кульки-спорангії. У переважній більшості уражені листя відмирають, причому процес починається на кінчиках листя. Схожі плями утворює гриб phyllosticta saccordoi.
Гриб phyllosticta rhododendricola.
Симптоматика: поява на листках червонуватих плям округлої форми з тонкою коричневою облямівкою.
Надалі уражені ділянки світлішають, розтріскуються і випадають. На некрозної тканини утворюються чорні точкові тіла зимуючої стадії.
Заходи боротьби: обрізка уражених частин рослин, весняне обприскування розчином бордоською рідини, її замінниками або кумулусом.
Церкоспороз рододендрона. Збудник: cercospora rhododendri ferraris.
Симптоми: на листках виникають нерегулярні, незграбні, темно-коричневі з червоними краями плями, особливо помітні на нижньому боці листа. В умовах підвищеної вологості верхня сторона листової пластинки покривається сірим нальотом спороношення. Більшою мірою уражаються листя нижніх ярусів.Збудник широко поширений в сша, особливо на рододендроні понтійському і сортах, в основі яких лежить цей вид. Небезпечний і інший гриб цього ж роду-cercospora handelii bubak.
Листьевая мозаїка рододендрона
Листьевая мозаїка – захворювання вірусного характеру, переносниками якого служать клопи, попелиця і ряд інших комах. До цієї недуги найбільш схильні рододендрони альпійських видів. Внаслідок розвитку хвороби листя рослини жовтіють і стоншуються, а на їх поверхні утворюються зеленуваті здуття. Щоб не допустити зараження всіх рододендронів, уражені чагарники знищуються. Для боротьби з комахами-переносниками рекомендується використовувати такі засоби, як конфідор, актеллік і т. Д.
Іржа рододендронів
Іржа рододендронів вражає як листопадні, так і вічнозелені рододендрони. На хворих листках утворюється так зване спороношення патогена, що нагадує за своїм виглядом подушечки темного кольору. У боротьбі ефективні обприскування медьсодержащими препаратами. Іржа рододендронів двухозяінний гриб. Друга стадія розвитку відбувається на ялинках. Сильне ураження ялин іржею, може викликати всихання ялинників.
Бактеріальний рак коренів рододендронів
Збудник-бактерія agrobacterium tumefaciens-грамнегативна, облігатно аеробна паличкоподібна грунтова бактерія роду agrobacterium. Здатна трансформувати клітини рослин за допомогою спеціальної плазміди. Фітопатоген, що викликає утворення корончатих галлів у рослин, також відома умовна патогенність у людей, які страждають імунодефіцитними захворюваннями. Хемоорганогетеротроф, облігатний аероб.
Симптоматика: на коренях і кореневій шийці утворюються великі, округлі нарости, які поступово темніють і стають твердими. Рослини уповільнюють ріст і слабо цвітуть. Згодом нарости і коренева шийка загнивають і рослина гине. Інфекція зберігається в рослинних залишках, часто поширюється з посадковим матеріалом.
Заходи боротьби: слабо уражені рослини регулярно обприскувати розчином бордоської рідини або її замінниками; сильно уражені рослини спалюють разом з корінням.
Азотне голодування характерно для рослин, що ростуть в піщаному грунті. Його ознаками вважаються дрібніння листя, знижений цвітіння, слабка зав’язь нирок. Боротися з недугою можна за допомогою регулярних підгодівлі мінеральними добривами з підвищеним вмістом азоту.
Хлороз рододендронів
Хлороз проявляється у виникненні на краях листя рододендронів плям жовтого кольору. Причинами цієї хвороби служить підвищена кислотність грунту або недостатній вміст в грунті поживних речовин і необхідних елементів. Боротися з проблемою слід шляхом обприскувань чагарників сульфатом магнію і сульфатом заліза (по 7 г речовини на 1 л води).
Вимокання рододендронів
Вимокання характерно для рослин, висаджених у важкий, глинистий грунт, а також при надмірному зволоженні грунту. При цьому спостерігається зміна забарвлення листової пластини, передчасне опадання листя і руйнування кореневої грудки. Для запобігання проблеми уважно поставтеся до вибору ділянки для посадки рододендронів, а також не перестарайтеся з поливом, щоб уникнути грунтового перезволоження.
Сонячний опік рододендронів
Від палючого сонця страждають перш за все великоквіткові рододендрони, особливо гібриди yakushimanum. Вони найбільш відомі і популярні серед садівників, тому що вже молоді, маленькі рослини під час цвітіння рясно покриті великими квітками.
На яскравому сонці листя стають місцями іржаво-коричневими, немов спаленими. Цього обов’язково слід уникати. Такому явищу особливо схильні рододендрони, які висаджуються в молодих садах, де ще немає великих чагарників і дерев, що створюють тінь.
Зимове висихання рододендронів
Одне з найбільш поширених захворювань рододендронів. Спостерігається після суворих морозних зимових місяців. Ознаки ураження проявляються в побурінні і всиханні листя.
Потім через деякий час гине весь чагарник. Причинами розвитку хвороби служать порушення водопровідних шляхів і надлишкова втрата вологи рододендронами. Для лікування рослин рекомендуються інтенсивні рясні поливи, а також щоденні обприскування чагарників. З метою профілактики використовується так званий подзимний полив.
Скльовування бруньок п рододендронів птахами
Ранньою весною відзначені факти скльовування бруньок рододендронів воронами, найчастіше страждає рододендрон смирнова.
Інформацію зібрав і надав вашій увазі керівник відділу захисту рослин агропромислового комплексу «вітус» синельников костянтин юрійович
Фахівці відділу захисту рослин апк «вітус» здійснюють ентомологічне і -фітопатологічне обстеження зелених насаджень, розробляють індивідуальні плани заходів щодо захисту рослин, проводять обробку зелених насаджень засобами захисту та здійснюють комплексний догляд за рослинами.
Відділ захисту рослин апк» вітус»: [email protected]
Сьогодні практично в кожному журналі, присвяченому присадибному господарству, можна знайти статті про те, як вирощувати рододендрони. Ви дізнаєтеся, яка грунт потрібна цьому чагарнику, де його найкраще садити і як правильно підготувати посадки до зимівлі. Я ж вирішила розповісти вам про своє, мало не став сумним, досвіді лікування цієї рослини.
авітаміноз? з ким не буває…
авітаміноз? з ким не буває… Отже, мова піде про дорослому кущі видового рододендрона катевбінського, який був куплений 10 років тому в місцевому, ще радянських часів, розпліднику. Його висота в момент покупки становила близько 30см, а діаметр – приблизно 35-40см. Широкі глянцеві листя кущика тоді виглядали дуже екзотично. Однак відсутність знань про агротехніку рослини і його переваги стали причиною того, що кущ був висаджений на відкрите сонце, в кислий піщаний грунт. Тут він благополучно ріс наступні шість років, з кожним роком стаючи все пишніше і красивіше, але при цьому, не даючи квіток. А між тим, барвисті картинки періодичних журналів демонстрували такі шикарні рослини, посипані квітами, що я вирішила пересадити свій кущик. У 2003 році він був переміщений в півтінь в торф’яний грунт і присипаний зверху хорошим шаром соснової тирси. На наступний рік вдячна рослина була вкрита величезними шапками квітів, і являло собою видовище непередаваної краси.
а ось потім, як з’ясувалося пізніше, я допустила серйозну помилку. Раптово з’явилися в середині серпня 2005 року чорні плями на листках мене не стривожили. «сонце і авітаміноз», вирішила я і підгодувала рослина спеціальним добривом. Однак на наступний рік, плями збільшилися в розмірах, велика частина квіткових бруньок деформувалася, а пошкоджені листя почали масово відмирати і через кілька тижнів крізь них стали видні витончені стебла рослини. Квіток було всього 4-5, та й вони були не такі красиві і ошатні, як раніше. До слова сказати, кілька маленьких саджанців сортових рододендронів, розміщених недалеко від великого куща, також раптово вкрилися плямами. На мій превеликий жаль, у них не вистачило сил впоратися з хворобою і вони загинули. Коли на основному чагарнику з’явилася нова листя, я помітила, що безліч свіжих листочків має нерівну, незвично деформовану листову пластинку, вигнуту, як японський горбатий місток, з одного краю. Мої найгірші побоювання підтвердилися: рослина захворіла грибком. Що з цим робити, на той момент я не знала. Для початку обстригла все уражені листя, причому, де плями з’являлися з краєчка, обрізала тільки половину листа. Потім, накупивши різних хімічних препаратів, я почала з класичного обприскування куща бордоською рідиною, проливала землю фітоспорін, потім знову бризкала хомом, «максимом» та іншими подібними розчинами.
за порадою до професіоналів!
за порадою до професіоналів! Нарешті, припинивши займатися «самолікуванням» і труїти бідну хвору рослину фунгіцидами, я вирушила зі своєю проблемою на шановний мною садівничий форум, де завжди можна отримати пораду від фахівців-практиків. На жаль, зараз не можу точно сказати, хто саме з квітникарів підказав мені, що необхідно зробити для порятунку рослини, але я дуже вдячна цим людям за добрі і цінні поради. В першу чергу, кущ довелося пересадити в нову землю, так як чорний торф, використаний мною, йому не підходив через високу кислотність, щільної структури і слабкої поживності. «менеДумаю, що фітофтороз на рододендроні розвинувся саме через посадку в чорний торф, який після укладання заблокував коріння. Вони перестали дихати і почали замокати, а спори фітофтори є в будь-якому грунті. Для посадки рододендронів підходить тільки рудий верховий торф», — роз’яснили мені на сайті. По-друге, необхідно було прибрати тирсу, так як навіть соснова стружка забирає азот з грунту і, злежуючись, погано пропускає повітря і вологу.
як доповнення до складу земляної суміші мені порекомендували покласти в яму дренаж з битої цегли. Сама грунт повинна була бути «дихаючої». Її оптимальний склад в пропорції 2: 1: 1 повинен був включати перегнилу соснову підстилку, пісок і коров’як не молодше дворічної витримки для харчування. Треба відзначити, що інший перегній під вересові чагарники не годиться, так як він не має необхідної рослині кислої реакції. Зазначу, що всі ці процедури я проводила вже в середині серпня 2006 року, через рік після виявлення ознак хвороби. Незважаючи на те, що ділянка у нас знаходиться на високому місці і має значний ухил, я висадила кущ на пагорб з рекомендованої мені грунтової суміші. А щоб коріння раптом не замерзли взимку, засипала зверху все це хвойними голками шаром близько 5см і кілька днів рясно поливала посадку. Таким чином, коренева шийка у кущика залишилася нагорі навіть після усадки землі в ямі.
тиждень по тому, я почала проливати землю навколо куща (1 ампула на 1л, 200-300мл на доросла рослина, і близько 100мл на зростаючі поруч для профілактики) фунгіцидом «максим», як препаратом найбільш близьким відомому всім «фундазолу». Закладені восени квіткові бруньки, на жаль, довелося обірвати, правда, всі вони крім однієї були абсолютно сухими.
Навесні 2007 року, в свій перший приїзд на дачу, я не могла повірити, що рододендрон прийде в себе. Настільки сумними і жалюгідними виглядали його листя. Частина була в плямах, бочок з одного боку злегка пригорів на яскравому весняному сонечку. Одним словом, незважаючи на всі мої шаманські танці, було мало надії на те, що рослина виживе…. Яка ж була моя радість, коли нові листя, що з’явилися в середині червня, в більшості своїй виявилися рівними і глянцевими, як і
належить листочках рододендрона. Це був хороший знак. Всього в новому сезоні кущик скинув ще близько 10% пошкодженої листя, але масової появи плям вже не було. Зазначу, що протоку пристовбурного кола я продовжувала робити аж до вересня 2007 року практично кожні вихідні. Раз на місяць навесні і влітку проливала кущ епін (1 ампула на 10л води) або фітоспорін (2 столові ложки суміші на 10л) для підтримки стійкості до хвороби і отрутохімікатів. Крім того, двічі на місяць я обприскувала листя рослини препаратом хом з розрахунку 20гр на 2,5 л води.
Останній осінній огляд показав, що квіткових бруньок в наступному році у нас не буде, зате нових листових кущ заклав з надлишком. Сподіваюся, що через рік він знову порадує нас цвітінням і наша японська галявина стане місцем для споглядання цього чудового видовища.
марія карела
Фото: марія карела,
Любов кайгародова
«справи садові», № 4 (20), 2008 р
Пожовтіння листя і квіток у кімнатної або садової азалії може бути помітно ще до початку активної фази, коли на рослині з’являються жовті листочки, які стрімко опадають (докладніше про те,чому у азалії сохнуть і опадає листя і як врятувати рослину, можна дізнатися ). Для початку може насторожити те, що на рослині з’являються сухі сіруваті цятки . Вони можуть бути ледь помітними.
- це означає, що на рослину потрапляють прямі промені сонця, а азалія ненавидить спеку.
- також при такому симптомі можна говорити про появу , але це тема для окремої статті.
Важливо! якщо на листочках з’являються коричневі і бурі плями — це вірна ознака того, що рослина може загинути через невідповідні умови утримання.
- коричнево-жовті кінці на листках свідчать про те, що коріння рослини відчувають якийсь дискомфорт. Можливо, вода для поливу дуже жорстка або рослина пересушили.
- ще одна причина — занадто сухе повітря.
- якщо в один із днів на рослині з’явилися жовто-зелене листя, то швидше за все у рослини спостерігається хлороз від нестачі заліза або ж це наслідки від протягу і перепаду температури.
- постійне опадання листя свідчить про неправильну «підгодівлі» азалії, а також про проблеми в грунті — можливо, землю потрібно буде замінити і пересадити рослину в інший горщик.
У чому небезпека для рослини?
Якщо не лікувати рослину, то після утворення сухого листя, ця тенденція перейде до гілок. Вони теж почнуть поступово сохнути, а потім посуха добереться і до коренів азалії.
Пошкоджені коріння несуть рослині неминучу загибель , тут вже доведеться повертати азалію до життя досить складними шляхами, з не завжди успішним результатом, особливо це стосується початківців квітникарів.
У будь-якому випадку, потрібно визначити проблему посухи і працювати над нею комплексно. Тільки в цьому випадку з’явиться шанс врятувати рослину від загибелі (більш детально про те, як врятувати азалію, можна дізнатися в ).
Коли пожовтіння-природно, а коли-хвороба?
Восени
Пожовтіння восени — нормальний процес, який у певного сорту відбувається регулярно . Роддодедрон в такий період потребує обрізку тих гілок і листя, де спостерігаються сіро-коричневі плями. Їх можна акуратно видалити секатором. Жухлу листя збирають разом із засохлими гілочками.
Небезпечне
А ось, якщо пожовтіння супроводжується різними ознаками у вигляді плям або коричневения листя, то потрібно терміново вжити заходів.
- якщо на листках ви помітили знебарвлені плями, які роблять окремі ділянки майже прозорими, то в рослину пробрався рододендровий клоп. Він може відкладати бурі яєчка прямо в тканинах азалії, тому його потрібно відразу ж знищити. Для цього підійде засіб «діазіон».
- поява на листках бурих плям, які поступово збільшуються, говорить про грибкове захворювання — септирозое. До нього призводить зайва вологість, тепло і сонячне світло.
Увага! для того, щоб позбутися від захворювання, потрібно придбати спеціальний протигрипковий розчин, а потім поставити азалію в тінь і стежити за тим, щоб її занадто багато не поливали.
Причини
Чому це відбувається? пожовтіння листя може бути пов’язано не тільки природними причинами , але і можливі через нестачу вологи або надлишку тепла.
- іноді такий стан азалії викликається ураженням рослини борошнистим червецем. Врятувати його можна, але це зажадає постійної обробки певним препаратом. В даному випадку допомогти можна тільки за допомогою інсектициду.
- іноді рослина атакує попелиця, її легко можна виявити на листочках азалії. Знищити її можна за допомогою простого засобу: взяти мильну воду і поливати рослину три-чотири рази на тиждень.
- найголовніша причина жовтіючих листя-це відсутність потрібної кількості вологи. Щоб вона потрапляла в пересушену землю, горщик потрібно на кілька хвилин опустити в таз з холодною водою. Якщо листя азалії після цього трохи пожовтіє, це означає, що земля перенасичена кальцієм, а значить воду при поливі потрібно буде підкислити, а температуру тримати не вище 15 градусів.
Не забувайте, що обов’язкове умови для зростання азалії — це підкислений грунт . Його можна зробити з піску, торфу і хвойного грунту, можна обмежитися субстратом, який продається в магазині.
Які частини рослини схильні до процесу і що потрібно робити?
Сухі плями на кінчиках листя
- якщо листя просто коричневеют по краях, а потім опадають, то можна спробувати обприскувати їх засобом епін. Однак у деяких видів азалій такий процес можна назвати природним-вони періодично скидають листя (докладніше про те, чому рослина скидає листя і що робити для вирішення проблеми, можна дізнатися ).
- якщо рослина сохне не цілком, а по краях листочків з’являються сухі плями, то варто задуматися про те, що вода для поливу обрана занадто жорстка.
- також необхідно перевірити вологість повітря. Коли занадто душно, то потрібно простежити, щоб рослині був доступний свіже повітря, а в приміщенні був необхідний рівень вологості.
Квіти стають жовтими і опадають
Якщо жовтіють і опадає листя, і такий процес дістався і до квітів азалії, це свідчить про фузаріоз. Особлива ознака-листя бліднуть, потім скручуються, стають бурими і відпадають. А квіти сохнуть, а потім стрімко обсипаються.
Фузаріоз у азалії розвивається тільки у вологому середовищі і при високій температурі . Потім він прогресує і вражає молоді корені.
Довідка! щоб побороти захворювання, необхідно обприскувати азалію розчином,Складається з антибіотика, фунгіциду і мідного купоросу.
Рецепт такий:
- три таблетки аспірину потовкти, змішати з ампулою фунгіциду, додати купорос.
- потім поливати протягом двох тижнів щодня, після цього потрібно буде ще два тижні поливати азалію розчином марганцівки.
Стебло
Якщо жовтіти почав і стебло рододендрона, то потрібно звернути увагу на підгодівлю рослини.
Графік підживлення:
- підгодовувати потрібно спеціальним препаратом «азалія», процедуру бажано проводити раз на тиждень.
- не забути найголовніше-лимонна кислота або лимонний сік, які додаються раз в 10 днів.
Багато додають яблучну кислоту або оцтову, можна і так. Також обприскувати азалію можна розчином лимонного соку.
Важлива підгодівля для азалій-феровіт . Це по суті хелат заліза, а залізо дуже важливо для азалій. Його застосовують і при хлорозі — коли у азалій від нестачі заліза жовтіють листя і стебло. Також феровіт добре сприяє нарощуванню зелені і взагалі покращує вигляд азалії. Їм можна як поливати, так і обприскувати. Більш ефективний при обприскуванні.
Профілактика повторної появи захворювання
Увага! ще одна дієва профілактична міра-поливати азалію розчином марганцівки протягом двох тижнів один раз в два місяці. Ця профілактика допоможе позбавити рослину від фуазироза і інших неприємних захворювань.
Подальший догляд за кімнатним і садовим рододендроном
Щоб своєчасно виявити проблему, рослину слід періодично оглядати, а також видаляти пошкоджені і засохлі частини. Неправильний догляд за азалією призводить до хвороби і загибелі рослини . Також азалію потрібно періодично пересаджувати в новий грунт, поливати талою водою, а влітку в спеку обкладати льодом.
Висновок
Азалія буде цвісти красиво, але при перших незручностях почне скидати з себе листя. Для уникнення неприємних наслідків необхідно ретельно стежити за трьома умовами: вологість повітря, волога в грунті, відсутність прямих сонячних променів. Тоді рослина, якщо воно не відноситься до підвиду листопадної азалії, буде мати красиві зелене листя, періодично розквітати і радувати господарів своєю красою.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть ctrl+enter .
Рододендрон — дуже красивий садовий кущ, часто використовуваний для ландшафтного дизайну присадибної ділянки. Однак хвороби рододендрона і їх лікування слід знати всім.
Самі суцвіття за своєю формою нагадують дзвіночки, від білого і ніжно-рожевого до глибокого фіолетового і кольору бордо. У ботаніці налічується понад 600 видів рододендронів. У росії зібрано близько 18 видів цих рослин. Кущ добре переносить і пристосовується до помірного клімату. В основному він росте на далекому сході, в сибіру і на кавказі.
Багатьом садівникам і дачникам полюбилося це рослина за компактні кущі з яскравими шапками квітів, а також багаторічність. Однак чагарник досить вибагливий і нерідко схильний до різних захворювань, що виникають внаслідок неправильного догляду.
Основними факторами, що негативно впливають на рослину, є:
- підвищена вологість грунту;
- недостатня підгодівля грунту мікроелементами;
- сезонне промерзання і різкі зміни температур;
- прямий вплив сонячних променів, що викликають опіки на листках;
- атака різними комахами шкідниками.
Дотримання правильної посадки і догляду за рослинами — це два нехитрих правила, які допоможуть уникнути різних захворювань рододендрона.
Якщо прийнято рішення придбати і посадити на своїй ділянці кущ рододендрона, то висаджувати чагарник найкраще навесні. Саме цей період сприятливий для висадки у відкритий грунт.
Кущ слід висаджувати на початку пробудження рослини. Під час придбання чагарнику слід дізнатися його характеристики, важливі моменти по його догляду. Кожен біологічний вид різниться за своїми потребами в освітленні, вологості грунту і повітря, стійкістю до заморозків і зимового періоду часу. Ця інформація дасть можливість правильно вибрати місце для посадки рододендрона і уникнути подальших неприємних хвороб рослини.
Якщо сорт рослини має велике листя, то йому потрібно більше повітря і вологи. Як не дивно, рододендрон дуже боїться протягів, які так часто бувають навесні. Тому рекомендується висаджувати рослину в захищеному від вітру місці, це може бути жива огорожа або закриває його від вітру споруда.
Рододендрон добре переносить пересадку, єдина умова — це дбайливе ставлення до коріння. Добре підходить пухка, багата перегноєм грунт. При посадці особливу увагу слід приділити сонячній стороні на ділянці. Так як рослина не любить прямих сонячних променів і листя відразу отримують опіки, то слід знайти місце, де сонячні промені будуть розсіяними. Листя і квіти рододендрона дуже ніжні і, отримавши сонячні опіки, відразу в’януть.
Ще однією важливою особливістю перед висадкою рослини навесні є підготовка грунту. Земля повинна бути з кислою реакцією, добре удобрена і зволожена. Будьте обережні в підгодівлі рослини, так як не всі добрива підходять для нього, слід пам’ятати, що не можна використовувати вапно, золу, крейду і подрібнену шкаралупу яєць. Необхідно вибирати добриво, яке не змінює кислотність грунту.
хвороби, що провокуються зовнішніми факторами навколишнього середовища
- опіки на листках і квітах.
Найчастіше рослина схильне до опіків навесні. Втративши багато сил за зимовий період, воно слабшає, і листя, потрапляючи під яскраві сонячні промені, набувають бурий колір, починають темніти і засихати, на них можуть з’являтися темні смуги. При весняній мінусовій температурі листя загинають свої кінці, утворюючи трубочку. Якщо пошкодження незначні, то рододендрон швидко відновлюється і приймає здоровий вигляд.
Для запобігання опіків і деформації листя найкраще вибрати напівзатінене або тіньове місце на ділянці. Залишаючи рослину зимувати, його слід накрити ялиновим ялиновим гіллям або укутати садовою плівкою. Це дозволить захистити від зимових морозів і весняних перепадів температури.
- в’янення в зимовий період.
За тривалі і суворі зимові морози вічнозелені листя рододендрона втрачають дуже багато вологи, внаслідок чого закручуються в трубочки, також відбувається атрофування молодих пагонів. Для відновлення рослини при повному відтаванні грунту його слід рясно полити і кілька разів обприскати листя чистою водою. Коли клітини рослини повністю відновлять водний дефіцит, листя приймуть свій первісний здоровий вигляд, і продовжиться розвиток нових пагонів. Для підготовки зимі грунт необхідно рясно полити.
- надлишок вологи в грунті.
Іноді листя рослини набувають сіруватий або матовий відтінок, починають опадати, нерідко можуть повністю засохнути, нові пагони втрачають пружність, в’януть і припиняють свій розвиток — це перші ознаки того, що рослина перенасичена водою. Це відбувається через поганий дренаж або на глинистих грунтах, де вода накопичується і застоюється у великих кількостях. У занадто сирому грунті з застійною водою коріння швидко слабшають, розм’якшуються і уражаються грибковими захворюваннями. В цьому випадку рослина необхідно терміново пересадити в більш відповідний, пухкий і добре вентильований грунт. У літні спекотні дні необхідно рясне обприскування листя.
Підживлення рослини в пізню осінь часто призводить до повного його в’янення. Мікроелементи і поживні речовини провокують активне зростання і життєдіяльність, в той період, коли рослині необхідно підготуватися до зимової «сплячки». В результаті незагартований рододендрон може не перенести зимових морозів.
- недолік азоту.
Нерідкі випадки, коли листова пластинка набуває світлого кольору, нові пагони слабо розвиваються, замість бутонів закладаються і розвиваються дрібні листя. Дорослі листя швидко жовтіють і починають опадати. Це одна з ознак того, що рослина відчуває азотне голодування. Перш за все слід звернути увагу на грунт: швидше за все, вона піщана. Мікроелементи і сполуки азоту, що містяться в підгодівлі, в такому грунті не затримуються. Необхідно терміново підгодовувати квітковий кущ мінеральними солями, що містять азот, амоній або калій.
інфекційні ураження
Агрономи виділяють великий список різних інфекційних захворювань, яким схильні як молоді чагарники, так і дорослі. Щоб визначити характер недуги, слід уважно продіагностувати рослина. Поява на ньому плям, часткове висихання, змінаЗабарвлення листа сигналізує про те, що воно серйозно боляче.
За плямами на листках можна визначити причину захворювання:
- 1 незграбні, темні плями з червоною облямівкою на нижньому боці листа і світлий наліт зверху листа сигналізують про те, що рослина уражена церкоспорозом.
- 2 при появі на листках великих сухих плям світло-коричневого кольору з чорними спорами на них говорить про те, що рослина заражена сірою плямистістю. При цьому можуть загинути навіть молоді пагони. Захворювання супроводжується появою сірих плям з коричневою кордоном по краях, в центрі яких розташовуються чорні точки-суперечки гриба.
Якщо виявлені плями з грибними спорами, то лікувати просто: уражені листя обриваються або повністю зрізаються цілою гілкою. Хворі листя ні в якому разі не можна залишати на землі під рослиною, щоб не викликати подальшого зараження. Зібране листя і гілки спалюються. Необхідно провести обприскування рослини 1%-ної бордоською сумішшю, яка захищає його від плямистості, кучерявості і парші, або містять мідь препаратами.
Висаджуючи рододендрон на земельній ділянці, необхідно врахувати його особливості росту і догляду. Рослина сама просигналізує про можливе недугу, що вразив його. Якщо вчасно вжити необхідних заходів до оздоровлення куща, рододендрон буде радувати господаря своїми яскравими, красивими квітами кілька років поспіль.
