Найчастіше основною неприємністю, яка може статися через споживання неякісного продукту-це отруєння. Однак, в залежності від того, який саме бактерією була заражена випічка і залежить ступінь цього отруєння – від легкого до летального результату. Саме тому більшість лікарів радять випікати солодкі торти і тістечка вдома, оскільки тоді господиня точно знає, що всі продукти були якісними, а їх спосіб приготування — правильним.
Особливу увагу варто звернути на кремово-кондитерські солодощі, які реалізують на ринках або вокзалах з лотків. Найчастіше люди скаржаться на кишкові отруєння від тістечок, куплених, як то кажуть «з рук». В першу чергу ризику піддаються діти, які люблять солодке, а тістечка і трубочки з лотків на ринку зазвичай дешевше, ніж аналогічні в магазині. Щоб запобігти проблемам зі здоров’ям рекомендується не купувати солодощі на вулиці або ринку у сумнівних осіб, дотримуватися термін зберігання кондитерського виробу. Крім того, не годувати покупними тортами і тістечками дітей, а готувати їх виключно самостійно, з урахуванням всіх норм і вимог безпеки.
Періодично в різних країнах спалахують хвилі інфекційних захворювань, пов’язаних зі споживанням солодкого і особливо в жарку пору. Причому, більшість подібних кондитерських виробів було придбано в магазинах. Як правило, магазини закуповують продукцію на відповідних підприємствах, але оскільки на виробництві могли не дотримуватися норми прибирання, був відсутній термометр в холодильнику, або продукти зберігалися в неприпустимому сусідстві з іншими товарами, то кондитерські вироби виявилися зараженими шкідливими бактеріями. Слід пам’ятати, що будь-яке отруєння покупним виробом має бути карано за законом, а покарати виробника можна через суд, звернувшись за допомогою до професіоналів-адвокатів на сайті http://www.m-advokat.ru , які допоможуть вирішити питання з недобросовісним підприємством або магазином. Важливо пам’ятати про свої права, щоб в майбутньому уникнути нового отруєння.
Нерідко можна чути скарги квітникарів-любителів на те, що куплені горшкові рослини будинку гинуть . Це дійсно трапляється часто.
Розберемо основні причини загибелі покупних кімнатних рослин і визначимо, що зробити, щоб не допустити цього.
Голландський субстрат
Квіти, що ввозяться з-за кордону, ростуть не в грунті, що підходить для них найбільше, а в спеціальній транспортувальної суміші. Це стосується не тільки рослин з голландії, просто звідти на наш ринок поставляється багато горшкових квітів.
Використання транспортувального субстрату є обов’язковою вимога карантинних служб, інакше вантажу не перетнути кордон. Засноване це вимога на тому, щоб разом з грунтом в нашу країну не були ввезені небезпечні шкідники і збудники захворювань у рослин. Транспортувальна суміш в цьому плані чиста.
В основі суміші для транспортувань кокосові волокна або торф. Пересихає такий грунт моментально.
Природно, що рослини і в природі ростуть на торфі можуть рости і в цьому субстраті. Іншим же потрібна зовсім інша грунт. Зрозуміло, що, якщо ви купили квітка в такому субстраті і не пересадили його, то протягне він недовго. Особливо якщо рослина в ході перевезення було пересушено.
Стимулятори
Чому ж в квіткових магазинах навіть в голландському перевізному грунті рослини цвітуть і пахнуть? відповідь проста-тому що в магазинах дуже часто використовуються підгодівлі і стимулятори.
Стимулятори росту — це не шкода. Навпаки, вони допомагають рослині адаптуватися, краще вкорінюватися, пережити стрес і його наслідки. Але! потрібно пам’ятати, що тримати рослину на стимуляторах постійно не можна. Не можна весь час активізувати зростання і розвиток, тому що в якийсь момент це призведе до того, що квітка віддасть всі сили на цвітіння і загине.
Тому принісши в будинок рослина, пересадите його. І використовуйте стимулятори лише разово, при необхідності. Наприклад, гетероауксин для кращого вкорінення при посадці, а епін – для захисту від стресового впливу.
Захист від стресу і уважність
Іноді дії самого покупця призводять до загибелі рослини. Тривале перевезення, стрес при постійній зміні місця після покупки – все це згубно позначається на рослині.
Особливо потрібно бути уважним при перевезенні квітів в холодну пору. Стояти на зупинці з не упакованим кротоном на холодному вітрі або тримати кордиліну з відкритими листям під снігопадом, поки ви добираєтеся до будинку, не варто. Інакше-не дивуйтеся після того, що рослина загинула.
Під уважністю мається на увазі знання вимог до умов вирощування і правильність у догляді і пересадці.
Купивши квітка, огляньте його на наявність шкідників.
Під час пересадки перевірте чи немає на коренях сітки! таке явище зустрічається у покупних рослин. Маленький сіянець або держак ростять в невеликому контейнері, коли кому землі знаходиться в сіточці. Потім підросло рослина разом з сіткою відправляють в транспортувальний грунт і перевозять. До певного часу сітка починає так обмежувати коріння, що вони починають відмирати. Тому не забудьте під час пересадки обтрусити транспортувальну суміш і оглянути коріння на наявність сітки. Якщо вона не видалена, розріжте її.
Що ще врахувати під час пересадки
Знайте, що для зручності в догляді зараз можна використовувати гідрогель . Особливо він підійде для вологолюбних квітів. Це полімерне з’єднання поглинає великі обсяги води, вбираючи її в гранули. Віддається вода або живильний розчин з мікроелементами (в залежності від того чим залити гранули) потім поступово. Гідрогель можна додати в субстрат при пересадці і знизити собі турботи по поливу.
Основні ж правила пересадки такі:
1. Обов’язкове дотримання вимог конкретного рослини. Орхідеї пересідають в грунт, що складається з шматків кори, для цикламенів грунт повинна бути не важкою і не перезволоженою і т. Д.
2. Коли ви самі готуєте субстрат для пересадки, знайте, що всі частини грунту повинні бути «визріли». Тобто неприпустимо використовувати незрілий перегній або недостатньо перепрілу дернову землю.
3. Грунт не повинен містити токсичних речовин.
4. Після пересадки якийсь час не переставляйте рослина з місця на місце, дайте йому адаптуватися.
А у відповідь на вашу турботу куплені горшкові квіти будуть цвісти не тільки в магазині, але і у вас вдома. І гинути, звичайно ж, відразу після придбання теж не будуть!
Покупної грунт для кактусів і сукулентів не підходить. Сукуленти ростуть в пустелі, де грунт — це сухий пил, глина, камені і пісок. Подивіться на фото в статті на рідні місця проживання кактусів: нам потрібно повторити це вдома. І не намагайтеся дати їм землю «попітательнее», так ви тільки загубите рослини.
Покупні ж суміші, навіть спеціальні для сукулентів, всі складені на основі торфу. Він для цих рослин непридатний абсолютно . Навіть «грунт для пустельних кактусів» все одно йде на основі торфу.
Кактуси негайно збиратимуть вологість, зберігатимуть її в своїх організмах, а надлишок води повинен бути випарений або злитий, щоб запобігти грибковим захворюванням та гниллю. Насправді, дешевше (і краще для рослин) зробити свою власну суміш .
Чому покупної грунт непридатний?
У сукулентів занадто слабкий імунітет по відношенню до грунтових мікроорганізмів. Звичайні рослини до них стійкі, але не сукуленти! у сукулентів звичайна грунтова мікрофлора може викликати гниття коренів і далі всього рослини.
Щоб мікрофлора в горщиках не розлучалася, для сукулентів ніколи не використовують торф’яних органічних субстратів і поливають рослини тільки після повного висушування землі . Мікроби при такому способі вирощування постійно гинуть, не встигають розмножуватися.
Сукуленти в природі саме так і живуть: грунти у них мінеральні, а не органічні, піщанисті, глинисті або кам’янисті, вміст органічної речовини вкрай мало, а вологи мало. Грунт зазвичай суха, кількість грунтових мікроорганізмів знаходиться на дуже низькому рівні.
Що таке ідеальна суміш для кактуса?
Це середовище, яке сприяє оптимальному здоров’ю для вашого кактуса і імітує природні зернисті, посушливі і низько-поживні грунти, в яких вони ростуть в природних умовах.
Сім’я кактусів-сукуленти, які зберігають вологу в своїх стовбурах, стеблах, для використання в сухий і посушливий періоди. Вони, як правило, зустрічаються в умовах пустелі, хоча деякі тропічні і субтропічні. Ці рослини воліють сонячні місця з великою кількістю тепла, області, деМало опадів, а грунти суворі. Велика частина рослин ідеальні для будинку через їх мінімальних потреб до догляду. Ці витривалі рослини потребують води, але не в тих масштабах, яких вимагають інші рослини. Вони унікальні за формою, вони красиво цвітуть.
Що таке грунтова мікрофлора?
Грунтова мікрофлора-мікроскопічні гриби, бактерії і водорості,. Для життєдіяльності їм необхідні органічні компоненти субстрату. Крім органіки, їм потрібно стабільність умов, щоб грунт не пересихав повністю.
При вирощуванні звичайних рослин мікроорганізми отримують саме такі умови: грунт залишається постійно вологим.
Коріння рослин теж можуть служити субстратом для грунтових мікробів, але звичайні рослини вміють від цього захищатися. Не не сукуленти. Для них кращою профілактикою від згнивання є використання мінеральних грунтів, маленьких за обсягом горщиків, а полив — тільки після повного висихання грунту і перебування в сухому стані деякий час.
Покупні грунти
У магазині для рослин продають виключно грунти на торф’яній основі, який абсолютно не підходить сукулентам. Це стосується і грунтів з назвами «для кактусів, для сукулентів». Плюс до всього, до торфу ще й добриво додається.
Торф за своєю суттю є природним субстратом для грунтової мікрофлори, до якої сукуленти не стійкі.
Торф’янисті суміші мають високу водоутримуючу здатність: просихають вони повільно, це сприятливо для мікробів, але не для сукулентів. Висохлий торф в горщику потім промочити вкрай складно.
Загалом, якщо ви хочете стати справжнім кактусоводом, грунт доведеться складати самостійно. На щастя, це нескладно. І навіть дуже цікаво!
Комерційні грунтові суміші стверджують, що вони можуть «забезпечити всі необхідні умови для зростання кактусів та інших сукулентів». Досвідчені виробники будуть запевняти вас, що ця суміш ідеально підходить для всіх видів кактусів. Крім того, що комерційно доступні суміші неадекватні для деяких кактусів, вони не працюють для більшості кактусів. Ці суміші являють собою перш за все поєднання піску і торфу. Але, як ми вже сказали вище, грунт для кактусів не повинна бути постійно вологою, інакше коріння згниють, а за ними і вся рослина.
Найгірша частина в покупних сумішах полягає в тому, що після висихання комерційної суміші стає дуже важко повторно зволожити її через природу основного інгредієнта-торфу. В результаті, вода буде стояти у верхній частині і головним чином стікати вниз з внутрішньої стінки, залишаючи більшу частину маси грунту сухий.
Грунти для кактусів і сукулентів своїми руками
Будемо складати мінеральний пухкий субстрат, який дуже швидко просихає. Нам підійде звичайна вулична земля з лісу або з городу, змішана з великим піском.
Головні компоненти субстрату для сукулентних рослин:
- глиниста основа: лісова, городня, вулична земля
- мінеральний розпушувач: крупний пісок, дрібні камінчики, перліт, вермикуліт, лава, пемза
Необхідний хороший дренаж, щоб запобігти коріння від загнивання.
Уникайте великих шматків кори і тріски.
Пемза-відносно легка вулканічна порода, пориста. Її більш доступні замінники включають перліт, нерозчинні наповнювачі для котячого туалету, грунт для водних рослин , піщаник або інше аналогічне речовина (агроперліт, а також вермикуліт). Мета полягає в тому, щоб забезпечити неорганічну речовину, яка дозволяє воді швидко пройти через суміш, в той же час роблячи суміш кілька «повітряної».
Можна додавати в грунт койру (кокосове волокно) , воно продається як грунт для тераріумів . Це грубий, волокнистий матеріал, який технічно органічний, але дуже повільно розкладається. Мета додавання койри в суміш для кактуса полягає в тому, щоб допомогти утримувати вологу і повітря, забезпечуючи структуру суміші. На відміну від торфу, койру легко змочити після висихання. Кокосове волокно продається в дуже щільно спресованих брикетах. Перед використанням його потрібно роздерти вручну: койра розширюється принаймні в три рази від початкового обсягу в брикеті, і навіть більше.
Кокосова койра та інші складові грунту для сукулентів.
Глинисті мінерали складають головну основу грунтової родючості завдяки своїй здатності утримувати поживні солі.
Недоліком глини є її злежуваність і погане проникнення повітря всередину грунту, тому в чистому вигляді глину для посадки рослин не використовують.
Потрібно додати значну кількість мінерального розпушувача: будь-якого матеріалу з діаметром частинок 1-4 мм, в ідеалі 2-3 мм.це великий пісок: саме великий , дрібний можна відсіяти через сито.
Грубозернистий пісок легко можна знайти в будь-якому зоомагазині у відділі з товарами для акваріумів, там же продаються і дрібні камінчики, які теж можна додати в грунт.
Якщо це пустельний вид кактуса, використовуйте найпростішу суміш чистого дрібного піску, піщинки побільше і трохи грунту. Якщо у вас тропічний вигляд, додайте трохи торфу. Така рослина, як молочай, чудово адаптується до майже будь-якому грунті і навіть можуть процвітати в сухому грунті.
Прожарювати або пропарювати землю немає ніякої необхідності . Головне — не заливайте, давайте як слід просихати.
Проливати марганцівкою також не слід, це сильний окислювач, який погіршує хімічні властивості грунту.
Деякі додають в грунт трохи кісткового борошна, іноді-добрива. І пам’ятайте, що кактуси дуже люблять полив злегка підсолодженою водою (вода зі звичайним цукром).
Використовуйте тільки маленькі горщики, тому що у великих земля занадто довго сохне між поливами, що шкідливо для сукулентів, особливо взимку. Потрібні маленькі пластикові або глиняні горщики, для невеликих кактусів горщика 100 мл більш ніж достатньо. Головне, не заливайте рослина!
Майте на увазі, що, крім грунту, є багато інших факторів, таких як світло, вологість і температура, які впливають на зростання кактусів. Це все повинно розглядатися поряд зі складом вашого грунту. Не бійтеся експериментувати, це дуже цікаво!
Марення цілковитий, на жаль поширений
З одного боку, отримати живу рослину завжди приємніше, ніж букет, але як велике розчарування, коли квітка доводиться відправити у відро для сміття, особливо якщо він подарований дорогою людиною. Якщо ви як і раніше вважаєте, що вина в цьому може бути тільки ваша і що це ви помилилися з відходом, поспішу запевнити, що це не завжди так.
Найчастіше «живий» товар вже приречений на загибель, ось тільки доля його поки ще замаскована надмірною декоративністю.
Чому ж квіти з магазинів не виживають?
Ви напевно не раз ловили себе на думці, що виставлені на продаж рослини існують в незвичайних умовах. Стенд в супермаркеті може бути розташований в кутку, де і штучного світла не так багато, не кажучи про сьогодення; окремі павільйони також не відрізняються наявністю продуманої системи освітлення. Але самі квіти цих незручностей ніби не помічають …
А все чому? виробнику (а він може перебувати і зовсім в далекій голландії або іншій країні) і продавцеві необхідно отримувати прибуток в своєму романтичному бізнесі. Із застосуванням стимуляторів росту дочекатися надзвичайно пишного і раннього цвітіння не складає труднощів — так навіщо витрачати більше часу на те, чого можна досягти без зайвих зусиль?
Для простоти внесення підгодівлі квіти вирощують на гідропоніці в торфі або суміші на його основі, такий субстрат не здатний дати коріння необхідне харчування. Чи варто говорити, що рослина перетворюється в «овоч», який вже не здатний здійснювати обмінні процеси за задуманим природою сценарієм? поки триває внесення стимуляторів, магазинним квітам не потрібне світло, немає їм справи і до грунту — цього ефекту вистачить на термін реалізації, можливо, трохи довше. Крім того, відсутність турботи про дозування поливу часто призводить до розвитку грибкових захворювань, які довгий час можуть себе не проявляти, поки їх існування не підтвердиться летальним результатом.
Чи означає це, що будь-який магазинний квітка неодмінно загине? не обов’язково. Якщо ви виберете найбільш здоровий екземпляр і вживете заходів відразу після покупки, шанси на успіх є.
Що робити з покупним рослиною?
Розбираючи коріння, постарайтеся прибрати якомога більше старого субстрату. Торф досить важко розкришити, тому проявляйте обережність, щоб не завдати рослині додаткові травми. На жаль, сама пересадка не завжди допомагає, а ось живцювання дає непогані результати, оскільки сформована в нормальних умовах коренева система будеТеплопровідність має значення для всіх типів деревно-волокнистих плит, але особливо для ізоляційних і ультрапористих, які мають переважне застосування як теплоізоляційні.
При випробуванні плит необхідно враховувати їх вологість, так як вода, володіючи великою порівняно з волокном і’ повітрям теплоємністю, сильно підвищує коефіцієнт теплопровідності плит. Рівним чином негативно впливають і всякі мінеральні добавки, що підвищують об’ємну вагу плит. Коефіцієнт теплопровідності ультрапористих плит з об’ємною вагою 70 кг/м3 становить 0,035.
Коефіцієнт теплопровідності деревно-волокнистих плит порівняно з іншими будівельними матеріалами наведено в табл. 15. Як видно з її даних, коефіцієнт теплопровідно-ст » у ізоляційних і ультрапористих плит, які є теплоізоляційними, найбільш сприятливий в порівнянні з іншими будівельними, в тому числі і теплоізоляційними матеріалами. Коркові плити, що мають більш сприятливий коефіцієнт теплопровідності, не можуть витримати порівняння з деревно-по-локністимі плитами з економічних міркувань, тому що пробка є досить дефіцитним і дорогим матеріалом, що не має серйозного значення в будівництві. З таблиці також видно, що 1 см товщини деревно-волокнистої пористої плити замінює 15-17 см товщини цегляної кладки при розрахунку на теплопровідність.
Для деревно-волокнистих плит як для будівельного матеріалу має значення величина коефіцієнта паропроніцанія, що показує кількість водяної пари в грамах, що проходить шляхом дифузії через 1 м2 стіни товщиною 1 м при різниці в пружності водяної пари з обох її сторін 1 мм рт. Ст. Величина коефіцієнта паропроницания деревно-волокнистих пористих плит порівняно з іншими будівельними матеріалами приведена в табл. 16. За її даними, пористі деревно-волокнисті плити мають високий коефіцієнт паропроникності, що наближається до пінобетону з об’ємною вагою 400 кг/м3.
Деревно-волокнисті плити, як і будь-який будівельний матеріал, повинні володіти достатньою величиною опору повітропроникності для попередження надмірного охолодження огороджуваного приміщення. Вони показують, що деревно-волокнисті плити мають порівняно нависокий опір повітропроникності, але ця величина легко може бути підвищена шляхом прокладки будівельного паперу між зовнішньою обшивкою і деревно-волокнистої плитою при застосуванні останньої в зовнішніх шарах огорожі. Зрозуміло, всі властивості деревно-волокнистих плит як теплоізоляційного матеріалу будуть змінюватися зі зміною об’ємної ваги і вологості плит.
Звукопоглинаюча здатність деревно-волокнистих плит є наслідком їх пористої структури. За наявними даними, на 1 м2 пористої плити товщиною 13 мм знаходиться близько 30 млн.мікроскопічних повітряних прошарків — капілярних пор. При коливанні повітря всередині цих пір відбувається вельми
Для звуку, що має, наприклад, 400 коливань в секунду, величина h становить всього 0,64 мм. Якщо звукові хвилі проходять по трубці, то відчувають значне тертя, особливо коли діаметр трубки близький до h. Тому пористі матеріали добре поглинають звук. при різних розмірах пор канали більшого діаметру дають звуку доступ в глибокі шари, що збільшує діючу поверхню стінок пір і покращує поглинання в широкій області частот. На цьому заснована технологія спеціальних типів звукопоглинальних плит — з штучно висвердленими в них отворами малого діаметру.
Механізм звукопоглинання пористими матеріалами характеризується схемою, наведеною на рис. 8. Згідно з цією схемою звуковий промінь падає на передню грань звукопоглинальної плити
Мінливе періодично звуковий тиск у поверхні матеріалу призводить в коливальний рух укладений в його порах повітря, а також окремі волокна або частинки матеріалу. Внаслідок наявності в’язкості виникає тертя частинок повітря в порах і відбуваються релаксаційні втрати, обумовлені неідеальної пружністю середовища, що призводить до часткового перетворення звукової енергії в теплову. Інша частина звуку відбивається від задньої поверхні стіни ав, причому частина звуку проходить крізь товщу огорожі в сусіднє приміщення. Промінь, відбитий від задньої грані і пройшов подвійний шлях через матеріал, позначений цифрою iii . Звукова енергія променів ii і iii в сумі характеризується коефіцієнтом відображення.
&1&
Рис. 1. Механізм звукопоглинання пористими матеріалами
Коефіцієнт звукопоглинання а характеризує втрачену частину енергії. Він являє собою відношення поглиненої поверхнею частини звукової енергії до падаючої, причому під поглиненої частиною маються на увазі частина звукової енергії, що перетворилася в теплову, а також енергія, . Пройшла через огорожу.
Таким чином, коефіцієнт поглинання буде характерний переважно для тих випадків, коли звукопоглинаюча плита буде встановлена не для звукоізоляції, а для заглушення шуму в тому приміщенні, де вона ставиться (бюро машинопису, виробничі шуми). На рис. 8 видно, що для збільшення звукопоглинання слід прагнути отримати якомога менше відображення (промінь iii ) від лицьової грані матеріалу cd і одночасно створити всередині матеріалу втрати, що забезпечують мінімальну величину відображення енергії (промінь iii ).
&1&
Рис. 2. Залежність коефіцієнта звукопоглинання від частоти
У багатьох випадках необхідно знати коефіцієнт поглинання звуку не тільки на частоті 512 гц, для якої складена таблиця звукопоглинальної здатності різних матеріалів, але також і для інших частот: низьких і високих.
З наявних в ній даних видно, що пористі деревно-волокнисті плити можуть застосовуватися як звукопоглинальний матеріал для різних частот, але особливо для високих. Залежність коефіцієнта звукопоглинання від частоти коливанні (вираженої в герцах) для пористих деревно-волокнистих плит об’ємної ваги 250-300 кг/м3, товщиною 15 і б мм наводиться на рис. 2.
При застосуванні деревно-волокнистих плит в якості звукоізолюючого матеріалу, тобто для захисту від шуму, що проникає в дане приміщення з сусіднього, має значення ступінь вукоізоляції, або звукоізолююча здатність tz.
Якщо різниця рівнів береться по відношенню до порогу чутності (мінімальної величини ефективного звукового тиску, яка викликає у слухачів ледь помітне відчуття тону), то вимірювана величина виражається в фонах.
Напівжорсткі деревно-волокнисті плити московського заводу сухої штукатурки мають звукоізолюючу здатність на різних частотах від 37 до 43 дб (в середньому 39 дб) при чотирьох сюях товщиною 10-11 мм кожен, як це видно з наступних даних:
З даних цієї таблиці можна зробити висновок, що звукоізолююча здатність матеріалів зростає зі збільшенням товщини і ваги 1 м2 поверхні матеріалу або стіни, яка з нього зроблена. Тому легкі (пористі) плити менш придатні для звукоізоляції, ніж напівжорсткі. Це пояснюється здатністю звукових хвиль викликати механічні коливання стін (перегородок).
Водостійкість деревно-волокнистих плит характеризується їх гігроскопічністю, водопоглинанням і лінійними і об’ємними деформаціями. Від наявності вологи в плитах залежить їх здатність до зараження грибними спорами, для проростання яких необхідна наявність в матеріалі близько 25% води. Від гігроскопічності плит, а частково від здатності до водопоглинання залежить їх схильність до лінійних деформацій — вкрай неприємного властивості, що виявляється при їх експлуатації. У приміщеннях, де різко змінюється вологість повітря, плити періодично деформуються — витріщаються зі стін і стель, а потім жолобляться. При сильному зволоженні плити значно втрачають в механічній міцності і можуть навіть відпадати від стін. Зміна розмірів плит в довжину в зв’язку з їх гігроскопічністю може становити для плит довжиною 3,5 м близько 1,2 мм при поглинанні плитою з повітря всього лише 1% вологи. В ширину ця величина може скласти близько 0,4 мм в тих же умовах. Звідси зрозуміло, що плити, встановлені в пересушеному або недосушеному вигляді, будуть завдавати певні незручності при їх експлуатації, а при установці на місце зажадають додаткової ручної обрізки і надставки. Повітряно-сухі плити містять 6-8% вологи, в залежності від рівноважної відносної вологості повітря. Гігроскопічність і водопоглинання плит підвищує коефіцієнт їх теплопровідності.
Ізотерми адсорбції вологи деревно-волокнистими плитами, виготовленими з соснової та ялинової деревини, наведені на рис. 3. Ізотерми отримані при 20° і мають в обох випадках s-подібну форму для кривих адсорбції і десорбції. Ці дані можуть бути прийняті лише з відомим ступенем наближеності, так як гігроскопічність деревно-волокнистих плит
