Фото 6. правильна глибина і ширина мульчування.
Агротехніка-мульчування, полив, підживлення та обрізка — відіграють важливу роль у розвитку та підтримці здоров’я дерев берези.
Мульчування (фото 6) і правильний полив є найбільш важливими.
Ці два заходи допоможуть створити прохолодні умови зростання на вологому грунті, що необхідно деревам берези.
Крок 3-вирощування дерева
Мульчування. крім естетичних переваг, мульчування грунту регулює температуру грунту (зберігає грунт прохолодною під час літньої спеки), зберігає воду в грунті, зменшує конкуренцію з боку інших рослин, привносить органічні речовини в грунт під час розкладання і знижує щільність грунту.
Крім того, процес розкладання допомагає створювати нові шари грунту з поліпшеною структурою, яка краще утримує воду і забезпечує кисневий обмін.
Нарешті, розміщення мульчі навколо основи дерева знижує ймовірність пошкодження стебла газонокосаркою або ножицями для бур’янів. Всі ці моменти створюють здорове середовище для коренів дерев, а також сприяють зростанню дерев.
Кращими матеріалами для мульчування є деревна тріска, подрібнена кора, листя і компост.
Кам’яна мульча також може бути використана, але, допомагаючи регулювати температуру грунту і утримувати воду, кам’яна мульча не додає органічні речовини в грунт, не уповільнює ріст бур’янів.
Крім того, якщо використовувати білу мармурову крихту , може виникнути проблема через відбиття тепла, а подрібнений вапняк може підвищити рн грунту. У разі якщо бажаним видом використовуваної мульчі є кам’яна, щебінь або промитий річковий камінь буде найкращим варіантом.
Не розміщуйте пластик під будь-якою мульчею, оскільки він може уповільнити рух води і знизити дифузію кисню в грунт.
Полив. наявність достатньої кількості води є найважливішим фактором у підтримці здорового розвитку дерева берези. Якщо кількість опадів недостатньо, може знадобитися додатковий полив.
Під час вегетаційного періоду повільний ( 2-3 години) і глибокий ( 20-40 см) полив раз на тиждень є загальним правилом для підтримки достатньої вологості грунту. Рідкісні, легкі поливи не рекомендуються.
Прокладка шланга в землі дозволяє подавати воду повільно, безпосередньо до кореневої системи дерева і є дуже хорошою технікою для забезпечення належного поливу.
Грунт, з якої можна сформувати кулю в руці, є досить зволоженою, пухка, суха грунт, яка розсипається в руках, вказує на необхідність додаткового поливу.
Полив повинен бути зменшений в кінці серпня, щоб забезпечити належну підготовку дерева до зими.
Добриво. добриво приносить користь тільки тоді, коли поживних речовин не достатньо. Щоб визначити необхідність в коригувальних заходах потрібне проведення процедури по забору проб грунту.
Якщо у дерева спостерігаються симптоми стресу, які не є результатом недостатності поживних речовин, добриво не виправить проблему.
Причини для добрива:
Усунення дефіциту поживних речовин;
Прискорення зростання при спробі швидко створити нові посадки;
Підтримка здоров’я (як правило, для поповнення азотом).
Кращий час для добрива дерев в північних районах — пізня осінь або рання весна . Не слід застосовувати добрива в період з середини серпня до середини вересня, оскільки це може привести до ривка в зростанні і появи молодих пагонів, які можуть не затвердіти до зими.
Дерево повинно бути забезпечене поживними речовинами в період піку свого зростання навесні і на початку літа. Добрива не повинні застосовуватися тоді, коли земля заморожена.
Важливі моменти:
Удобрюйте грунт тільки тоді, коли проби грунту показують недолік або дисбаланс поживних речовин;
Переконайтеся, що після застосування добрив в грунт буде надходити достатня кількість води;
Удобрюйте грунт пізньої осені або ранньою весною. Уникайте добрива в період з середини серпня і до середини вересня;
Використовуйте повільно розкладаються добрива.
способи добрива тип застосування використання поверхневий (розкид) найкраще використовувати, коли під деревом немає торфу і поверхневого шару грунту, багатого гумусом і скріпленого корінням трави.
Азот і калій-основні елементи, які повинні використовуватися для поверхневого добрива.
приповерхневий (внесення в грунт)
Цей метод вимагає використання підгодівельного ножа.
Найкраще застосовувати, коли потрібно внести в грунт фосфор, коли грунт ущільнена або коли великий ризик поверхневого стоку води.
точкове добриво може використовуватися як з торфом, так і без.
Зручний і відносно легкий у використанні.
Точкове добриво може бути дорогим, особливо для великих дерев.
Обрізка. поради по обрізку в цьому розділі носять дуже загальний характер і повинні розглядатися поряд з матеріалами, наведеними після розгляду комахи-шкідника — златки вузькотілої березової бронзової.
Надмірної обрізки (більше 25 відсотків живої крони дерева) слід уникати.
Велика обрізка збільшує проникнення світла в кореневу зону і може збільшити температуру грунту і знизити рівень вологості грунту. Обрізку дерев берези не слід проводити в період з 1 травня і до 1 серпня. Це період польоту златки вузькотілої березової бронзової, і було встановлено, що самок златки приваблюють свіжі зрізи берези.
Якщо обрізка все ж повинна бути проведена протягом цього періоду часу, необхідно залікувати зрізи інсектицидом. Перев’язки ран не слід використовувати, так як вони не ефективні в відображенні златки і не сприяють загоєнню ран.
Правильні і своєчасні методи обрізки мають важливе значення і їх слід дотримуватися при обрізанні дерев. Будь ласка, прочитайте статтю під назвою «як обрізати дерева» для отримання докладного керівництва.
Крок 4. Контроль і відстеження проблем, заподіяних комахами
Фото 8 . Класичний приклад дерева, зараженого златкою вузькотілої березової.
Фото 7 . Раннє літнє потемніння листя, викликане березової мінуючої мушкою.
Дерева берези часто атакують два види поширених комах-шкідників-березова мінуюча мушка і златка вузькотіла березова бронзова.
Атаки березових мінуючих мушок не вбивають дерева, однак, вони можуть знизити естетичний вигляд, пофарбувавши листя в коричневий колір (фото 7 ).
Крім того, сильне зараження може послабити здатність дерева протистояти нападу златки вузькотілої березової бронзової.
Златка вузькотіла березова бронзова здатна загубити дерево (фото 8 ). Це невеликий жук, який добре приживається на ослаблених деревах.
Перший симптом атаки златки вузькотілої березової бронзової-рідкісні, чахлі листя у верхній частині крони. Езатем відбувається відмирання гілки, а згодом — відмирання фрагмента дерева (фото 9 ).
Процес в’янення дерева може зайняти кілька років, перш ніж воно загине, хоча це може статися дуже швидко протягом одного жаркого, сухого року. В’янення берези може бути зупинено на ранніх стадіях, але відновлення після пошкодження крони більш ніж на 50 відсотків малоймовірно.
Фото 9 . Виснаження, викликане златкою вузькотілої березової бронзової.
Клас 1-здорове дерево. клас 2-дерево перебуває в ранній стадії зараження златкою вузькотілої березової бронзової. класи 3 і 4-дерев на етапах більшого зараження златкою вузькотілою березовою бронзовою. клас 5-дерево дуже близько до загибелі.
Дерева класів 2 і 3 можуть бути вилікувані від златки вузькотілої березової бронзової в тій чи іншій мірі. Дерева класу 4 і 5, як правило, не можуть бути відновлені.
Мінуючу мушку на березі можна контролювати за допомогою інсектицидів, щоб підтримувати естетичний зовнішній вигляд і не допустити посилення стресу, викликаного надмірною втратою листя.
Інсектициди для управління мінуючою мушкою часто застосовуються в трьох напрямках:
Обробка листя;
Внесення в грунт або нанесення інсектициду на стебло або стовбур дерева.
Обприскування листя і внесення в грунт , як правило, найнадійніші методи. Тоді як немає ніяких підтверджуючих доказівТого факту, що нанесення інсектициду на стебло або стовбур дерева — це надійний метод контролю.
Фото 10 . Плями, які утворюються на листках в результаті відкладання яєць мінуючою мушкою.
Обробка листя-ретельне застосування необхідно протягом 2-5 днів після першої появи крихітних жовтих плям на листках після відкладання яєць (фото 10 і 11 ). Як правило, плями з’являються протягом тижня або двох, коли з’являються перші листя.
Обробки повинні застосовуватися до моменту, коли плями почнуть перетворюватися на великі (розміром з п’ятирублевую монету) коричневі плями.
У цей момент вже занадто пізно вживати заходів щодо зменшення шкоди, і інсектициди вже не слід використовувати. Замість цього, можна зробити спроби зберегти здоров’я дерева шляхом мульчування і поливу (див.статтю «вирощування свого дерева»).
Фото 11 . Більш велике ураження мінуючої мушкою.
Фото 10. коли з’являються ці плями, це означає, що настав відповідний момент для розпилення інсектицидів на листя.
Перші процедури, на самому початку весни, найбільш важливі.
Додаткові обприскування можуть бути необхідні для контролю наступних поколінь мінуючих мушок, проте ці атаки, як правило, бувають пізніше, припускають набагато меншу кількість комах і в більшості випадків не вимагають контролю.
Фото 11. мова йде про останній момент, коли можуть бути успішно застосовані інсектициди для обробки листя.
Внесення препаратів в грунт-деякі інсектициди можуть бути застосовані в грунті, де вони поглинаються корінням і транспортуються до листя. Ці системні інсектициди можуть призвести до дуже хороших результатів.
Ключем до успіху у внесенні препаратів в грунт є застосування матеріалу дуже ранньою весною, до появи нирок.
Пізніше застосування не залишить часу для поглинання корінням і перенесення в розвиваються листя. У більшості випадків, обробку грунту найкраще проводити із залученням професійної компанії по догляду за деревами.
Нанесення препаратів на стовбур дерева — деякі системні інсектициди можуть бути застосовані безпосередньо до дерев, нанесені пензлем або щіткою на стовбур дерева на ділянку трохи нижче нижніх гілок. Інсектицид всмоктується через кору і транспортується до листя. Кращий час для застосування цього матеріалу — час початку весняного розвитку листя. Техніка дуже проста для домовласника, однак її успіх може бути посереднім.
Управління златкой вузкотілої березової бронзової
Після виконання кроків 1-3 цієї статті, найкращим дією для запобігання проблем зі златкой вузкотілої березової бронзової будуть такі важливі моменти:
Не висаджуйте березу, якщо ділянка не підходить для зростання берези;
Вибирайте берези видів або різновидів, менш схильних до златке вузкотілої;
Підтримуйте здоров’я дерева за допомогою агротехнічних прийомів.
Якщо дерево стає зараженим златкою узкотелой, ви повинні спочатку оцінити ступінь зараження (фото 9).
Якщо дерево в класі 2 або 3 , виконайте процедури, перераховані нижче. У більшості випадків лікування буде достатнім для повного відновлення дерева. Якщо дерево виглядає як зображене в класі 4 або 5, його буде дуже важко зберегти і, швидше за все, потрібно буде видалити.
Лікування 1 : почніть регулярний глибокий, рясний полив, як описано в кроці 3 в даній статті.
Лікування 2 : інсектициди можуть бути нанесені на кору дерев, щоб запобігти новим атакам. Потрібно ретельне охоплення гілок і головного стебла. Це лікування не знищить комах, вже знаходяться під корою. Тим не менш, це допоможе запобігти новим атакам.
Таким чином, інсектициди проти златки вузькотілої березової бронзової повинні бути застосовані тільки на березах класу 2 і 3 .
Залежно від інсектицидів, як правило, необхідно їх застосування протягом весняних і літніх місяців три рази: в середині травня, в середині червня і в середині липня.
Обрізка засохлих гілок може поліпшити зовнішній вигляд дерева, але малоймовірно, що вона зможе допомогти у відновленні дерева і позбавленні від златки вузькотілої березової бронзової.
Площа ураження златкою узкотелой не обмежується сухими гілками. Тому в більшості випадків їх видалення не призведе до скорочення числа комах, вже знаходяться на дереві.
Якщо все ж буде проведена обрізка, її слід провести восени або взимку, оскільки навесні і влітку вона може залучити дорослих комах.
Зміст статті:
Береза (beluta) відноситься у роду рослин, що входять до складу сімейства березові (betulaceae). Поширення у неї досить велике, так як вона зустрічається на території всієї північної півкулі планети, а якщо говорити про росію, то береза є найбільш поширеною деревною породою. Кількість видів досягає позначки в 100 або трохи більше одиниць. Переважними місцями зростання беріз є ліси, що складаються з листяних і хвойних порід дерев, розташовані в помірній і холодній частині євразії і на півночі американського континенту.
назва сімейства березові життєвий цикл багаторічник особливості росту листопадні дерева або чагарники розмноження насіннєве і вегетативне (живцювання або укорінення відводок) період висадки у відкритий грунт саджанці висаджують навесні або восени схема висадки на відстані 4 м субстрат вологий, пухкий і поживний освітленість північний або східний напрямок з хорошим освітленням показники вологості дуже рясний, особливо в літню спеку або відразу після посадки особливі вимоги невибагливо висота рослини 1,2–45 м забарвлення квітів зелений, бурий тип квітів, суцвіть складні суцвіття-тирси, сережки час цвітіння літо час декоративності весняно-осіннє місце застосування альпінарії, міксбордери, кам’яні сади, в якості солітера або в групових посадках usda-зона 3-6
Свою назву російською мовою береза отримала від православного слова «berza» «світитися, біліти», яке коренем йде до терміну «bhereg», наукове найменування йде до галльської мови. Близько слово «береза «до таких слів як» береста «або» берест«, що йде від латинського»ulmus».
Здебільшого берези являють собою високі дерева, показники яких по висоті варіюються від 30 до 45 м метрів, а стовбур в обхваті може досягати 120-150 див. Проте деякі різновиди мають чагарникові обриси, дрібних або великих розмірів, а є примірники, що відрізняються сланкими гілками, тільки трохи піднятими над поверхнею грунту. Але всі зразки цього роду є рослинами з жіночими або чоловічими квітками на гілках і мають особливість запилення за допомогою вітру (анемофільні).
Коренева систем всіх беріз, відрізняється потужністю. Від місця зростання дерева безпосередньо залежить її розташування: на поверхні грунту або йде по косій в товщу грунту. Зазвичай потужне розростання спостерігається у бічних коренів з мочковіднимі кореневими відростками. На самому початку у деревця швидкість росту уповільнена, але потім вона набирає силу.
Покриття стовбура берези, може приймати білястий, жовтуватий, рожевий або червонувато-бурий колір. Але є дерева, у яких кора відрізняється сірим, коричневим або навіть чорним тоном. Порожнинні клітини, які є в корковому шарі, містять білу речовину, смолистої консистенції (бетулін), що забезпечує білі фарби. Коли дерево старіє, то його нижня частина покрита кіркою темного кольору, поцяткованої на глибину тріщинуватими прорізами.
Листя на гілках розташовані в черговій послідовності. Коли листок тільки розвернувся, він клейкий на дотик. Листова пластина цілісна, але на краях є зубчики. Форма листа яйцевидно-ромбічна або яйцевидно-трикутна. Листя відрізняється моносімметрічностью, при цьому присутній підставу у вигляді широкого клина або вона може бути практично усіченою. Поверхня листя гладка і присутній перисто-нервове жилкування, бічні жилки закінчуються на зубчиках. Довжина листа становить 7 см з шириною 4 см.перед тим як листя осиплеться, вона стане золотисто-жовтою.
Нирки у беріз сидячі і їх покривають розташовані в гвинтовому порядку лусочки, що мають липку поверхню. З чоловічих квіток формуються суцвіття формою, що нагадує сережки, їх називають — тірси. Їх розташування на верхівках подовжених гілок по 2-3 одиниці. Забарвлення їх спершу зелений, але з плином часу він стає бурим. Довжина таких сережок становить 2-4 см.вершини коротких пагонів, іменованих брахібластами, увінчані сережками з жіночих квіток. Зазвичай їх добре видно з боків втечі, так як розвиток йде з нирок, утворених на бічній стороні.
ЯкТільки починають цвісти чоловічі сережки, відбувається розгортання листових пластин і цвітіння жіночих трисів. Жіночі сережки завжди коротше чоловічих, а також вони більш вузькі. Після того, як відбувається запилення жіночих квіток, чоловічі відразу ж облітають, а жіноча сережка приймає обриси овальної або довгасто-циліндричної «шишки».
Визрівання плодів залежить від клімату, в якому росте береза, але зазвичай з середини літа до вересня. Плодом виступає горішок зі сплюснутим сочевицеподобним контуром. На його верхівці присутня пара висохлих стовпчиків. Горішок оточує в більшій чи меншій мірі широке перетинчасте крильце. Плоди розташовуються сидячими по 3 штуки в пазухах плодових лусочок, що володіють трьома лопатями. Насіння в плодах відрізняються легкістю-всього 1 грам в собі містить до 5 000 насіння. Насіння підхоплюються вітром і можуть з його допомогою бути віднесені на відстань до 100 м від материнського дерева. Плоди при цьому не розкриваються.
Для дачної ділянки можна використовувати види беріз, що володіють никорослостью і чагарниковими формами, їх висаджують в міксбордерах, альпінаріях і озеленюють кам’яні сади або застосовують в якості солітера на великій ділянці.
Береза: посадка і догляд на дачній ділянці
- місце для посадки рекомендується вибирати на північній або східній локації, щоб грунт не був занадто сухий і в обід на березу не світили прямі сонячні промені.
- грунт для беріз необхідний вологий (але не мокрий), пухкий і гумусний. У лунку кладеться шар в 3 см дренажу або ж якщо ділянка з близькими грунтовими водами або застоєм талих вод, віддають перевагу березі чорної. Для цього виду і грунт може побут більш сухий. Кислотність краще нехай буде злегка зниженою (рн 5-6,5).
- посадка берези. субстрат для посадки необхідно змішати з садового грунту, перегною, річкового піску і торфу в пропорції 2:1:1:1. Коли навесні висаджують молоді саджанці, то в лунки додають комплексне добриво (наприклад, кеміру-універсал) по 150-200 грам. Восени ж кращі фосфорно-калійні препарати. Після посадки пристовбурні кола мульчують. При посадці яма повинна вміщати все коріння, кореневу шийку не заглиблюють, так як йде загибель грибка-мікозу. Відстань між березами витримують до 4-х м.
- полив. цей фактор найбільш важливий при вирощуванні берези, так як рослина за добу може витягти до 20 відер вологи з субстрату — практично 250 літрів. При посадці полив вкрай необхідний і потім і в наступні 3-4 дні. Якщо влітку стоїть посушлива погода, то слід постійно поливати посадки беріз з розрахунку 1 відро на 1м2. Після поливу або дощу потрібно акуратно розпушувати грунт в пристовбурному колі і полоти бур’яни.
- добрива вносять в березні або червні. У цей час вносять препарати з підвищеним вмістом азоту (в 1 відрі води розводять 1 кг коров’яку, сечовину з аміачною селітрою по 10 і 20 грам відповідно). Восени потрібно підгодувати березу кемірою-універсал або нітроамофоскою.
- обрізка. до того, як у рослини почнеться руху соків, рекомендується проводити формуючу обрізку. Всі зрізи обробляють садовим варом. Восени необхідно видаляти всі сухі гілки.
Зазвичай березове дерево вирощують, висіваючи насіння, вкорінюючи живці або відводки.
Якщо посів насіння буде проходити навесні, то попередньо знадобитися стратифікація протягом 3-х місяців при температурі 0-5 градусів, при осінньому висіванні такі заходи не потрібні. Перед самою посадкою посадковий матеріал обробляють антигрибковим препаратом, а грунт, де будуть насіння висаджені фунгіцидами або міцним розчином марганцівки. Ретельно прополюють землю від бур’янів. Після посадки необхідно перший час рясно поливати посіви, а з приходом зими накидати на нього побільше снігу. Нерідко берези розмножуються самосівом, утворюючи в пристовбурному колі молоду поросль.
Тільки деякі види можна живцювати, наприклад березу даурскую. Заготовки інших видів дають тільки 10% приживлюваності. Краще нарізати гілочки навесні. Якщо живці взяті з даурской різновиди, то їх нижні зрізи необхідно обробити стимулятором коренеутворення (наприклад, корневином), тоді приживеться до 99% заготовок. Довжина живця повинна становити 5-10 см, для зрізання підбирають похмурий день. Нижній зріз гілки робиться по косій, а верхній перпендикулярно. Живці ставлять у воду і загортають поліетиленом. Коли на держаку кореневі відростки, досягнутий 1 см, проводять висадку в грунт, покладену в горщик. Ємність ставлять в місце з яскравим освітленням, але притіненням від прямих променів сонця і регулярно поливають. За 3-4 місяці при правильному догляді саджанці приживуться і готові до висадку у відкритий грунт.
Боротьба з хворобами і шкідниками берези при вирощуванні у відкритому грунті
Також берези дивуватися можуть грибковими захворюваннями (наприклад, грибом-трутовиком). Для боротьби з такою неприємністю подібні освіти негайно видаляють, так як вони можуть згодом пошкоджувати деревину і проводять обробку фунгіцидами.
Цікаві нотатки про березу
З давніх-давен березові гілки застосовувалися для прикраси православними осель і церков на трійцю. Листя з галуном використовують для додання вовни жовтого кольору. Береза відома в бджільництві, як відмінний постачальник пилку. Лучина з берези застосовувалася здавна селянами для освітлення, так як вона практично при горінні не давала кіптяви, а світила дуже яскраво.
Дрова з деревини берези відрізняються гарною якістю, а також застосовують цей матеріал для виробів, виготовлення фанери і лиж, збройових прикладів. Якщо застосовувати бересту і проводити її суху перегонку, то виходить березовий дьоготь, який використовується в медичних цілях.
Береза є постачальником соку, який сповнений корисними речовинами і цукром. Його не тільки п’ю люди, але і при упаривании пропонують бджолам для весняної підготовки.
Здавна лікарі знали про лікувальні властивості берези, і застосовували нирки і листя для настоянок через їх сечогінного і бактерицидного властивості, а також ці препарати можуть сприяти загоєнню ран і зниження спека. Витяжка, отримана з бруньок берези, пропонувалася при дерматологічних проблемах. Ну а віники з березових гілок з листям завжди в росії брали з собою в баню.
Види берези
Береза звичайна (betula pendula) або як її ще називають береза повисла (betula verrucosa) або береза бородавчаста. Найбільш поширений різновид, що зустрічається в європі і сибіру, а також на півночі америки. Володіє розлогою короною, сформованої плакучими гілками. Стовбур у рослини прямий, може досягати 10-15 м, а зрідка і 30-ти. Прийнято використовувати в якості солітера або групових посадках. Кора відрізняє білим кольором, може відшаровуватися. Коли береза стає дорослою, то внизу кора починає товщати і покривається борозенками або тріщинами чорного тону. Молоді пагони на голій поверхні мають бородавчасті нарости. Листя глянцева, зелена, по кромці зубчаста. У довжину може досягати 5-7 см, при ширині близько 4 см.сережки мають зелений колір, який при перецветании змінюється на зеленувато-бурий колір. Через потужності, коренева система допомагає скріплювати грунт обсипаються ярів або по гирлах річок.
Найбільш популярними сортовими формами вважаються:
- юнга (joungii). висота цього тендітного рослини, що має несиметричну крону, яка іноді нагадує парасольку, становить 4 м.
- тростяний карлик (trost’s dwarf), відрізняється зниженою швидкістю росту, і висота його не перевершує півтора метра. Крона при цьому має ажурні обриси і листя сірувато-зеленого кольору.
- пурпурова (purpurea), зрозуміло, що листя у цієї рослини відливає красивим пурпуровим відтінком, який з приходом осені змінюється на кольори, що варіюються від темно-коричневого з золотисто-коричневим подтоном до червонуватого або яскраво-червоного. Деревце має компактні обриси кущі і по висоті досягає 15 м.
- грацилис (gracilis). дерево поєднало в собі стовбур білосніжного кольору з ніжним покриттям і шатром з плакучих гілок, чим нагадує плакучу вербу.
Береза китайська біла (betula albosinensis). Рідним ареалом природного зростання вважаються території західних районів китаю. Стовбур в тих місцях може по висоті досягати 30 м, але в середніх широтах його показники не перевищують 8 м.застосовується для групових посадок, висадки рядами або в якості солітера. Кора цієї рослини по відтінку змінюється від білосніжного до оранжево-коричневого або мідно-золотистого кольору. Поки рослина молодо, то його кора часто відливає сизуватим тоном через нальоту. З плином часу йде її відшарування і закручування в «кучерики».
Береза карликова (betula nana) виростає в природі в російських лісах європейської частини, на заході як європи, так і сибіру. Віддає перевагу мізерніБолотисті грунти і торф’яної грунт. Форма чагарникова, листопадна. Пагони не витягнуться по висоті більше 1,2 м. Зростання повільне. Насіння можуть не втрачати схожості протягом пари місяців, але перед посадкою необхідна тримісячна стратифікація при температурі 1-10 градусів. Цвітіння починається в середині травня.
Береза максимовича (betula maximowicziana). Листя цього виду має найбільші розміри. Має деревовидні обриси, ареал зростання припадає на територію японії і острова кунашир. Відрізняється досить важкою деревиною, яка може бути застосована в будівництві. Цей матеріал експортується під найменуванням «червона береза», так як забарвлення кори рослини приймає коричнево-вишневий, білувато-помаранчевий або сірий відтінок. Береста починає добре відшаровуватися. На гілках кора також темно-вишнева.
Береза даурська (betula dahurica) також носить назву береза чорна далекосхідна. У природних умовах воліє рости в гірських лісах. Є однією з тих небагатьох різновидів, які можна розмножувати шляхом живцювання, якщо проводиться обробка зелених живців стимуляторами росту (приживлюваність досягає 99 %) або відводками, які дала молода поросль. Обрізка при цьому дуже негативно впливає на рослину. Кора пофарбована в чорний або темно-коричневий колір з білими крапками. При цьому йде розтріскування її поверхні уздовж. Забарвлення гілок-рожево-коричневий, ними формується падаюча крона. Деревина виявляється більш важкою, ніж у берези звичайної. Щільний грунт непридатний для вирощування.
Відео про березу:
Кілька красивих тонких берізок зі світлими стовбурами створюють особливе почуття радості і навіть гордості за свій рідний край. З давніх – давен це дерево вважалося символом росії-стрункий білий стовбур берези, тонкі гілки легко колишуться навіть від найменшого подиху вітру. Тільки заради цього варто посадити на своїй ділянці цю красуню. Хто зважиться на такий крок – посадити березовий гай недалеко від свого будиночка, необхідно знати, що дерево береза – не тільки красиве, але ще і дуже вимогливе до вологи. Вірніше, сама берізка буде добре рости і радувати всіх своєю красою, навіть не вимагаючи особливого догляду і внесення підгодівлі, тільки необхідну вологу воно буде брати з грунту, витягаючи максимум поживних речовин. Так що якщо ваш присадибна ділянка не надто просторий, подумайте про полив грунту, перш ніж посадити березу.
що потрібно враховувати перед посадкою
Посадка дерева-це рішучий крок, але необхідно попередньо все продумати наперед, на кілька років, а то і десятків років. Посадимо берізку ми тоненьким деревцем, а виростає в результаті велике дерево, що займає багато простору. Чекати, поки дерево зміцніє і вийде красива березовий гай, потрібно довго, тому багато недосвідчені садівники відразу висаджують багато саджанців, не думаючи про наслідки. Так, доросле дерево досягає в зростанні від 15 до 30 м, діаметр стовбура – до 7-8 м, а то і більше, якщо береза росте на відкритій, добре освітленій місцевості.
Відмовитися від посадки беріз на своїй ділянці не потрібно, важливо враховувати такі рекомендації:
- дотримуємося відстань при посадці: від житлового будинку чи сараю необхідно, щоб відстань була не менше 5 м, від підпірної стінки – 3 м;
- враховуємо розташування комунікацій: водопровідні труби, каналізаційні, тепломережі і газ, а також кабель та дренажна система – все це потрібно враховувати і витримувати відстань при посадці не менше 3 м;
- якщо поруч ростуть високорослі дерева, тоді треба відступити від них і посадити березу на відстані 3-5 м;
- при цвітінні дерево викидає красиві «сережки», які виділяють алергенний пилок.
І це ще не все, якщо береза росте неподалік від городніх культур, то з півночі вона буде створювати тінь. Чи зручно це буде вам або вашим сусідам? з огляду на ще й те, що дерева почнуть розростатися в ширину, необхідно дотримуватися відстань між кожним саджанцем. Тому садимо березу через кожні 4 м.
Крім цього, якщо ви ще не встигли звернути увагу, це дерево не любить сусідства з іншими культурами. Якщо подивитися на березовий гай, то в ній крім білих стовбурів беріз ви більше нічого не побачите. Це ще одне пояснення, що береза не уживається з іншими рослинами. Якщо ваша ділянка невелика, подумайте про те, що в результаті залишиться тільки красива березовий гай, а посадити інші рослини і городні культури вже не вийде. І не тільки через те, що береза не любить рости по сусідству з іншими культурами, а й ще отруює грунт для сусідніх рослин, забираючи всі поживні речовини і вологу.
Помилуватися красунею березою можна на фото:
особливості підготовки грунту для посадки берези
Якщо уважно подивитися на березовий гай в лісі, то можна зробити такий висновок – дерево любить вологу і добре себе почуває на вологих і прохолодних грунтах. Якщо посадити деревце на відкритому сонячному ділянці, то навіть короткочасні посушливі періоди можуть негативно позначитися на зростанні берези. Тому необхідно добре продумати і вибрати відповідне місце для посадки берези.
Повністю затінене місце для посадки саджанців не підходить, так як рослина буде набирати силу і зеленій масі необхідно повноцінне освітлення. Допускається посадка берези на затіненій місцевості, але тільки наполовину. Вибирайте ділянку, де навіть в літній період грунт залишається вологою і прохолодною, а в денний час листя повинні отримувати достатньо світла і тепла. Гарне місце для посадки стрункої красуні – північна або східна сторона будинку або будь-якої госпбудівлі. Здійснювати посадку берези з західної або південної сторони не рекомендується, щоб сонце не пересушувало грунт.
Якщо з місцем ви визначилися, зверніть увагу на електропроводи, через кілька років, коли береза досягне зростання до 20 м, є ризик, що вони можуть пошкодитися.
Повертаючись до якості грунту, варто звернути увагу читачів на такий нюанс – доросле дерево здатне в добу витягати з грунту до 200 л вологи, а це в середньому 20 відер води. Уявляєте, як сильно буде зневоднена грунт навколо берези? можливо, що іншим городнім культурам вологи не буде вистачати. З огляду на таку особливість дерева, необхідно заздалегідь подбати про організацію поливу ділянки.
як взяти саджанець в лісі
Не у всіх є можливість поїхати в розплідник і купити молоду берізку, це може бути клопітно і затратно. Інша справа-відправитися в ліс і підшукати підходящий варіант. Якщо ви хочете виростити на своїй дачній ділянці белоствольную березу з дикого лісу, тоді необхідно викопати здоровий міцний саджанець. Відправляйтеся в ліс ранньою весною, коли листя на березі ще не встигли розпуститися. Можна і восени знайти підходящу молоду берізку, але в зиму садити деревце небажано, так як береза може не прижитися.
Пройдіться по березовому гаю-виберіть дичку середніх розмірів, зростом не більше 1 м, так як високі деревця погано приживаються.
Як правильно викопати саджанець:
- лопатою потрібно обкопати місце навколо молодої берізки так, щоб не пошкодилися коріння. Береза не дуже примхлива і невелике пошкодження кореневої системи переносить спокійно, але краще робити цю роботу якомога акуратніше.
- заглиблюйте лопату код корінь з 3-х сторін, а потім акуратно і з натиском витягніть дерево з землі. Найкраще працювати в парі, так точно можна викопати хороший саджанець і не пошкодити коріння.
- вам знадобиться щільний поліетиленовий мішок або відро. Потрібно, щоб на коренях берізки залишалося якомога більше землі. Разом із землею поміщаємо березу в мішок або відро, обв’язуємо мотузкою і транспортуємо на місце пересадки.
як посадити березу
Місце для посадки берези вибрано, грунт підготовлена (можна заздалегідь добре полити цю ділянку). Тепер необхідно придбати саджанці берези. Можна відправитися в розплідник і вибрати відповідне дерево (вік, товщина і висота) або поїхати в найближчу березовий гай і викопати молоде деревце. Якщо ви привезли берізку з лісу, то, швидше за все, це сорт класичної бородавчастої берези, яка досягає в зростанні до 20 м.
Можна вчинити інакше і не робити велику тінь на своїй ділянці, а вибрати в розпліднику компактний сорт берези. Наприклад, з низькорослих сортів белоствольной красуні користується популярністю сорт «tristis». Красива» плакуча » крона з не чорніючим стовбуром і рідкісною листям подобається багатьом дачникам.
Ще кілька видів карликових беріз відрізняються невибагливістю і ростуть навіть в міських умовах: це плакуча берізка «youngii». Доросле дерево у висоту виростає всього на 8 м, гілки спрямовуються вниз, практично до самої землі. Береза нагадує формуІспанії, франції, італії, марокко, тунісі та алжирі. В інших країнах корковий дуб практично не росте. Найбільший урожай коркової кори можна отримати на португальських плантаціях.
Перший раз кору знімають з дуба після того, як йому виповниться 20-25 років. Наступні десять років вона має відновлюватися. До того ж знімати кору можна тільки в певний сезон, коли вона практично сама відшаровується. В інший час дерево можна пошкодити. Кору знімають не всю відразу, а певними ділянками, тому з боку дерева здаються напівголими. З кори знятої з одного дуба можна отримати тисячу пробок. Найякіснішою вважається кора, знята зі 150-річного дерева. Дуб, якому більше 200 років, починає хворіти і якісної кори вже не дає. Його викорчовують і на звільненому місці садять нове дерево.
Це єдине в світі дерево, кора якого здатна повністю регенеруватися.коркові дуби маркують, щоб знати, коли можна знімати з них черговий урожай. Наприклад, цифра 7 означає, що останній раз кору з цього дерева знімали в 2007 році.
Зрізану кору сортують. Перший сорт відправляють на фабрику, де роблять пробки для марочних вин і коньяків, а та, що гірше, потрапляє на завод з виробництва будівельних утеплювачів і шумопоглотітелей.
Кору коркового дуба звалюють у величезні купи прямо на території заводу. Перед тим як пустити пробку в справу її кілька місяців витримують під відкритим небом.
В першу чергу сировину піддають термообробці. Пробку варять у величезному котлі, а заодно знищуються всякі жучки-павучки, які встигли в ній завестися.
Потім розрізають кору на смуги, після чого знову сортують, миють, дезінфікують і знову вимочують у воді.
&1&
&1&
&1&
З цих заготовок вирізують пробки, а коркова крихта, до якої додають сполучна речовина, йде під прес.
&1&
Відбраковані пробки покривають корковим пилом, їх використовують для вин середньої цінової категорії. А найпростіші і масові пробки, в тому числі і для шампанських, роблять з коркової крихти, шматочки якої склеюють спеціальним клеєм. Такі клеєні пробки знаходяться також в пляшках вина середньої і нижчої цінової категорії, розраховані на швидкий продаж і недовге зберігання.
&1&
З інших відходів роблять різні оздоблювальні матеріали. У цех, з якого пробка виходить вже в упакованому вигляді, не можна увійти без навушників і респіратора — тут дуже шумно і пильно.з-під преса пробкові листи виходять дуже гарячими. Після того, як вони охолонуть, їх відправляють на подальшу обробку — розрізають на стандартні пластини.
Якщо обклеїти таким матеріалом кімнату, можна ходити хоч на голові — сусіди все одно нічого не почують. Будівельники люблять пробку і тому, що вона на відміну від пластикових панелей в разі пожежі не виділяє отруйних газів.
Що стосується пробки для пляшок, то її якість раніше перевіряли вручну. Так як пластини кори коркового дуба мають різні розміри і товщину, не всі операції довіряли автоматам. Робочий, зайнятий безпосередньо вирізанням пробок, в день натискав ногою на педаль верстата близько десяти тисяч разів. Тепер, на сучасних заводах електроніка повністю контролює весь процес.
&1&
&1&
&1&
Готові пробки піддаються ретельному сортуванню. Робить це спеціальний автомат. Він «сканує» поверхню пробки, і в залежності від того, скільки виявляє тріщин і дефектів, направляє її в ту чи іншу корзину. Після чого її знову перевіряють на якість. Потім пробки миють, відбілюють, щоб видалити шкідливі речовини, і поміщають в 12% розчин спирту на 24 години.
&1&
Цілісні пробки ідеальні для тривалого зберігання лише при дотриманні необхідних умов (вологість, контакт вина з пробкою). Комальтовані пробки (з напиленням) теж підходять для зберігання, але не дуже тривалого. Клеєні і пресовані пробки дозволяють зберігати вино лише кілька років, після чого є ризик зіпсувати вміст пляшки.
&1&
Пробка пересихає, що може служити причиною псування вина через доступ повітря. Неправильним є вертикальне зберігання винних пляшок на полицях в супермаркетах. Всього кілька місяців вертикального стояння під потужними лампами в магазині — і таке вино може зіпсуватися або сильно втратити в смаку.
&1&
Тільки натуральна пробка дозволяє вину «дихати», і, контактуючи з вином, певним чином доповнює букет. Пляшки, закупорені натуральною пробкою, можуть зберігатися десятиліттями і навіть століттями (при спеціальних умовах). За таку довгу «співпрацю» з корковим дубом, винороби вивчили всі властивості пробки, і більшість іменитих винних критиків вважають, що натуральні пробки не тільки зберігають, але і покращують аромат вина. Однак є невеликий відсоток шлюбу-природна плата за»натуральність».
&1&
З відходів виробництва роблять не тільки будматеріали, а й сумки, фартухи, взуття і навіть парасолі! пробкове виробництво практично безвідходно. Крім усього іншого, пробка незамінний матеріал у виготовленні рятувальних засобів. На воді вона витримує вагу набагато більше власного, і практично не вбирає вологи.
&1&
&1&
Раджу подивитися відео, де про пробці можна дізнатися ще більше ніж з поста)
Як і обіцяла, в даній статті будуть представлені дві ідеї, як звичайну коркову пробку, за допомогою декору, можна перетворити в оригінальну прикрасу вашої пляшки або графина. Почавши.
Пробкова пробка.
Декор шпагатом.
(майстер-клас)
Нам знадобиться:
- дві пробкові пробки
- пензлик плоский
- шпагат
- клей пва
- лак на водній основі
Перше, про що варто задуматися це, про зручність користування нашої пробкою. Хочемо ми це чи ні, нам треба зробити її побільше.погодьтеся, з маленькою пробкою метушні буде більше. Для цього з’єднуємо дві пробки між собою саморізом:
Далі, з шпагату робимо «хвостики», складаємо шпагат в петельки потрібної нам довжини. Перев’яжемо наш пучок з» хвостиків » кінцем шпагату не відрізаючи його від бобіни. Маленький кінчик приклеюємо з «хвостиками» клейовим пістолетом або суперклеєм до верхівки нашої пробки, довгу робочу нитку не чіпаємо.
&1&
Покриваємо частину пробки клеєм і починає обмотувати нашу пробку по колу, залишивши невелику частину пробки не покритою, для того, щоб ми могли вставити її в шийку пляшки.
&1&
Скільки рядів шпагату ви будете накладати один на одного залежить від товщини горлечка на пляшці або графині. Буде виглядати дуже красиво і акуратно, коли пробка і горлечко пляшки будуть складати одну пряму лінію. Якось так:
&1&
Декор пляшки в подарунок «самогоннику»
В даному варіанті три шари шпагату. Як робити таку пляшку можна почитати
Покриваємо нашу пробку клеєм пва в два шари, даючи кожному шару добре просохнути. Закріплюємо все лаком, теж в два шари.
дана процедура не обов’язкова, якщо не намічається частого прямого впливу на предмет, наприклад руками, водою, і т.д.
Пробкова пробка. Декор «кукурудза»
Чесно скажу, як це зазвичай буває, ідею підгледіла. Розглядаючи фото в інтернеті, тему не пам’ятаю, натрапила на фото величезного бутля, де замість пробки використовувався качан кукурудзи, дуже сподобалося, ось я і вирішила цю ідею втілити в життя. Ви запитаєте: «а чи не легше було б взяти і купити звичайну кукурудзу і оформити її належним чином?»відповім, може і легше, але у качана кукурудзи є один великий недолік, це його крихкість. Така пробка вам прослужить дуже недовго. Отже, що нам треба:
- дві пробкові пробки
- саморіз, досить довгий, щоб з’єднав між собою пробки
- пензлик плоска
- сорт кукурудзи, який використовують для приготування поп-корну
- клейовий пістолет або суперклей
- клей пва
- лак на водній основі
&1&
- з’єднуємо між собою пробки саморізом
- з допомогою клейового пістолета приклеюємо зернятка кукурудзи до пробці
&1&
- залишаємо вільним невелику частину пробки
&1&
Пробка «кукурудза»
- обробляємо клеєм пва 2-3 шару
- обробляємо лаком
Ось так наша пробочка буде виглядати на пляшці.
&1&&1&
Ну ось, тепер мені залишилося придумати до даної пробці оригінальну пляшку.
Це з випадку, коли кінець вже є, а початок ще не було.
На тому будьте ласкаві кланятися. На сьогодні, все. До нових зустрічей. І найголовніше:
&1&
&1&
Зламалася пробка у китайського термоса.
Тільки старі китайські термоси (у мене їх 2)Тримають весь день гарячими чай-каву в подорожах і вони не віддають нічим крім чаю-кави. Але пробка повинна бути тільки з коркового дуба. По теплопровідності немає рівних. Досить м’яка, щоб не зламати колбу при охолодженні, коли пробка втягується всередину. На жаль, вони всихають і вмирають, кришаться. Корковий дуб у нас не росте, а то я б вирізав і сам. А в продажу бувають тільки пластини з склеєних крихт пробки. І невідомо, що там в пластині для натирання лиж мастикою. Або в пінопласти, з якого радять 90% порадників вирізати натомість. Можна, звичайно склеїти і обмазати пробку герметиком (ще піди знайди харчової) або обмотати фольгою (на паперовій основі!). Але чому немає в продажу фабричних пробок і колб до китайських термосів? в срср це було.
В інеті знайшов людину, яка робить будь-які пробки на замовлення з коркового дуба. І навіть телефон був. Але український. Побоявся я дзвонити.
Непоганий варіант підказав мені користувач жж penkin.
Ось його рецепт :
Беремо пластикову пляшку (хороші молочні з широкою шийкою), щоб горлечко приблизно збігалося по діаметру з діаметром горловини термоса. Далі беремо пляшкові пробки і набиваємо всередину цього горлечка — так, щоб частина стирчала в одну сторону (ця стирчить частина і буде пробкою, яка буде замикати термос). У моєму випадку вона прилягає не ідеально щільно , але-працює.
&1&
&1&
Спасибі йому. Думаю, що можна домогтися того, що гвинтова пробка-стаканчик повністю загвинчена буде притискати ніжно всю систему до шийки. + харчовим герметиком закрити щілини і зробити на буртику пластиковому з герметика ж щось типу прокладки між шийкою і шматком пляшки.
А я спробував ще один варіант: (див. Внизу варіант пробка№5)
Склеїв цілісних 8 винних пробок (виявилося, половина мого запасу — пробки клеєні з крихт коркового дуба — погано придатні для такої роботи, хоча на знімку у пєнкіна бачу і такі), попередньо обточив їх на круглому і плоскому рашпілі, (залишилося обрізати і обточити периметр за розміром зразка). У мене виникла проблема, треба закрити щілини між частинами. Начебто найкраще для цього харчовий герметик. Знайшов кращий за ціною-якістю cemlux 9014, але не бачу його в роздробі.
Намагався знайти кору коркового дерева в продажу, є тільки шматочки
Або пластини і трубки
Всі вони тонкі і вуха. Ага, ось, здається, шукане! для тераріумів! ось пластина 1 кг за 353 рубля, правда, їхати за мкад, але схоже на дезу, в інших місцях така ж від 1 000 (!!!) руб за штуку, з такої вже можна вирізати кружечки потрібного діаметру, нехай і малої товщини, потім склеїти.
Попутно знайшов цікаве:
«заготівлю кори виробляють після досягнення деревом 25-річного віку. За допомогою спеціального сокири кора рубається уздовж і по колу стовбура дерева, а потім здирається загостреним кінцем інструменту. Матеріал першого збору використовується дуже рідко і лише для технічних цілей. Повноцінними властивостями володіє тільки кора коркового дуба третього збору.
Натуральна коркова пробка заготовлюється влітку в дні, коли відсутній спекотний вітер. Новий повноцінний шар кори утворюється лише через 8-9 років після заготовок. Після збору, кора сушиться безпосередньо на плантації протягом півроку і лише потім відправляється для подальшої переробки».
Ось чому такі складнощі з покупкою запасних пробок. Думаю, це найдорожча частина китайського термоса.
Блін! а може в китаї простіше замовити? поштою через інет?
Переходжу до справи.
» якщо я чогось вирішив, так вип’ю обов’язково»
Володимир висоцький
Пробка №1
&1&
Почав я з того, що спробував оживити стару, скукожівшуюся, але рідну пробку.
Взяв древній медичний пластир шириною 2 см.він злежався так, що просочився клеєм наскрізь і став липким з обох сторін стрічки, що робить його непридатним для звичайних цілей, а мені було якраз добре – двостороння екологічна липучка. Намотав приблизно 5 шарів пластиру на пробку і досяг потрібного діаметру (легко вставлена пробка зависала в шийці приблизно на середині своєї висоти). Зверху додав півтора витка харчової фольги, яка прекрасно прилипла до пластиру. У той же час вона на 100% не пропускає клей назовні. Вставив в шийку і покрутив трохи-пробка увійшла глибше і герметизація стала прекрасною.
Зи: намотувати пластир треба так, щоб конусність пробки зберігалася, тоді при затиканні і покручування утворюється невеликий кільцевий горбок з м’якого пластиру під фольгою між краєм шийки і металевим навершием. За цей горбок легко витягувати пробку з термоса.
Зи: є простір для подальшого удосконалення за прикладом №2 з ручкою (див.)
Пробка №2
У другому термосі пробка збереглася набагато краще, однак і вона трохи всохла. Щоб досить щільно затикалося горлечко, її треба заштовхувати до самої алюмінієвої кришечки. В результаті дуже важко відкрити термос, пробка при охолодженні вмісту втягується всередину до відмови і над шийкою виступає тільки кришечка. Вона не приклеєна до пробки, а просто трохи завальцьована і тримається за рахунок конусності пробки. Тягнеш за кришечку-тонкий метал розтискається — і кришечка злітає з пробки, починаєш витягувати далі, пальцями, нігтями – пробка починає кришитися, ламатися.
Саме так в більшості випадків і приходить вона в непридатність, доводиться відрізати шар пробки, щоб знову надіти кришечку (ненадійно, доводиться підвальцьовувати, морщити її), а пробка в результаті бовтається в горловині – і тут в хід йдуть пластир і фольга.
Я подумав, а чому б, поки пробка не всохла остаточно, не прикрутити до пробки зверху ручку для вилучення пробки. Матеріал — та ж пробка, тільки не винна, а від шампанського (її цілісність не порушена штопором). Нехай вона і не цілісна, а склеєна зі шматочків. Спочатку зробив коротеньку, але, поміркувавши, вирішив збільшити її довжину так, щоб при загвинчуванні навершя-стаканчика його денце притискало всю систему до шийки колби, але дуже ніжно, щоб не зламати крихке скло. Це забезпечує майже повну герметичність при перевертанні термоса. Крім того для надійності перед складанням я зняв металеву кришечку, промазав її зсередини лаком для нігтів (часто використовую його як клей) і знову ретельно завальцював. Гвинт для скріплення конструкції використовував оцинкований з широкою головкою-шайбою, поглибивши його на 5 мм в ручку. Залив тіло гвинта і поглиблення в ручці клеєм і закрив на тому ж клею декоративним навершием зі шматочка вузького кінця пробки від шампанського.&1&
Зи: висота стаканчика у різних термосів різна, тому розрахунок робиться за місцем. Перевірка. Вставляємо систему щільно в шийку. Трохи прогинаємо пальцями верх стаканчика всередину і загвинчуємо. Якщо в самому кінці загвинчування ми бачимо як розпрямляється назовні прогин верхівки стаканчика – результат досягнутий. Якщо це відбувається раніше-сточуємо або зрізаємо верх ручки. Ну, або доведеться стаканчик не докручувати до кінця різьблення, що гірше.
Пробка №3
Втілюючи ідею пєнкіна, я її дещо вдосконалив.
&1&
- на фото видно, що різьблення я обрізав повністю, але не під самий буртик, а залишивши маленький шматочок горлечка без різьблення. Це дозволяє впертися в горловину термоса не жорстко косою різьбою, а гладкою площиною буртика, в той же час трохи проникаючи в нього виступом горлечка. Можна, звичайно, ще й змочити стик буртика і виступу герметиком, але абсолютна герметичність може привести до того, що при повному охолодженні вмісту (особливо, якщо повітря в колбі буде багато, а рідини мало) колба може зламатися від виникає вакууму. Адже жорстка конструкція на відміну від м’якої пробки не зможе втягуватися всередину.
- заізолював верх конструкції герметиком. Так як він практично не стикається з вмістом, я дозволив собі використовувати самий звичайний білий герметик момент, а не харчової, який доріг і важко знаходимо. Вміст в результаті має остигати не так швидко, як без герметизації.
- герметик я зробив опуклим, точно розрахувавши висоту конструкції (в моєму випадку вона — без герметика – 35 мм + 1 см виступ герметика). Опуклість герметика м’яко і пружно впирається зсередини в центр кришки-стаканчика при загвинчуванні (м’який метал дозволяє 2-3 мм люфту) і забезпечує надійність герметичності при перевертанні термоса.
Зи: перевірку точності збірки виробляємо за прикладом №2 (див.)
Пробка №4
Мене не задовольнила якість пробки №3, і я вніс зміни.
1. Зменшив з 5 до 3-х кількість пробкових частин, використовуючи тільки шампанські пробки. Це дозволило заганяти частини з великим зусиллям в горлечко і виступаючі пробкові частини стали щільніше входити в горловину, забезпечуючи більшу збереження тепла. Та й виглядає красивіше. Хоча виникла невелика овальність пластика при втискуванні шматків, це не заважає щільному контакту конструкції з колбою. Якщо №3 люфтил в горловині, то №4 вже починаючи з коркової частини плотненько, але без
